Démarrage difficile ? On pense tout de suite au trio bobines/câbles/bougies, ou bien on pense également à notre vieux démarreur.
Avant d'envisager des solutions plus radicales, un démarrage difficile peut être juste causé par une batterie faible (surtout en hivers).
Pour faire ce test, il faut que votre batterie soit chargée (après un trajet par exemple). Puis, laissez reposer la voiture quelque temps (une nuit suffit, dans mon cas je ne l'utilise pas tous les jours, et je l'avais laissé au repos 48h). Ne la démarrer pas, et laissez le moteur éteint.
Tout d'abord, il faut vous munir d'un Multimètre.
Si vous bricolez déjà, vous devez déjà avoir ça dans votre trousse à outil.
Sinon, il faut vous en procurez un, c'est un bon investissement, ça sert toujours.
Les prix varient de 10€ à plus de 300€ selon les modèles. Pour le bricoleur lambda, pas besoin d'avoir un modèle sophistiqué, éviter juste les tout premiers prix.
Le multimètre permet entre autre de mesurer les tensions (Volt), les courants (Ampère) ainsi que les résistances (Ohm). Vous pouvez donc faire pleins de choses très utile sur une voiture, mesurer la tension de la batterie en est une, mais ça vous permet aussi de tester vos bobines, de vérifier si un fusible est mort ou pas, de vérifier qu'un relais fonctionne correctement, qu'il y a bien du jus dans votre installation audio... bref, c'est indispensable pour tout ce qui est électrique.
Vérification de la tension de la batterie
Tout d'abord, il faut le brancher et le calibrer correctement.
Vous devez avoir 2 fils, un noir et un rouge. Commencez par brancher le noir sur la prise qui indique "COM" (Commun ou Common en anglais). Pour le fil rouge, vous devez le brancher sur la prise qui indique "V" (pour Volt).
En suite, il faut le calibrer. Nous savons que nous allons mesurer une tension d'une batterie de 12v, nous savons également que le courant est dit "continue". Vous devez donc chercher la position avec V DC (Direct current) ou V= (à ne pas confondre avec V AC, ou V~, pour le courant alternatif). Positionner sur la valeur supérieure la plus proche de 12v (pour moi, ici, ça sera 20v).
Une fois bien calibré, il faut brancher le multimètre sur la batterie, le fil noir sur le pole négatif (-) et le fil rouge sur le pole positif (+). Il faut bien entendu enlever la boite de protection sur le dessus de la batterie, et lever le petit cache au dessus du pole positif. Mettez vos pointes sur une partie en métal, éviter les zones avec de la graisse qui faussent le résultat.
Il n'y a plus qu'a lire.
Si vous affichez une valeur entre 12v et 12.6v, votre batterie est saine.
La tension d'une batterie totalement chargée est de 12.6v, à 12v on considère habituellement qu'elle est déchargée. A partir de là, vous pourrez calculer votre % de charge (exemple, 12.3v = 50% chargée)
Si vous mesurez une tension en dessous de 12.4V, il se peut simplement que votre batterie soit donc un peu déchargée. Procédez à une recharge rapide, si vous avez un chargeur, de 30min environ et mesurez à nouveau. Si vous n'avez pas de chargeur, vous pouvez simplement mesurer la tension après un trajet. La tension doit être idéalement de 12.6v, ou tout au moins supérieure ou égale à 12.4v.
Selon le manuel de service, Mazda indique que si la tension est en dessous de 12.4v après la charge, la batterie est à remplacer. C'est à mon avis un peu sévère, même si cela vous donne une indication, vous pouvez encore l'utiliser quelque temps. Habituellement la plage donnée est entre 12v et 12.6v, mais si Mazda impose un minimum de 12.4v, c'est peut être à cause du démarreur qui fait tourner nos rotos.
Bref, si vous affichez entre 11v et 12v, votre batterie commence à donner des signes de faiblesse, elle est encore utilisable si les condition climatiques sont clémentes, mais commencez à envisager sont remplacement.
Si elle affiche moins de 11v, votre batterie est bonne à être changée.
A l'inverse, si elle indique plus de 13v, c'est qu'il y a un problème de charge avec le régulateur de l'alternateur.
Nous allons maintenant vérifier la charge de la batterie, et vérifier que l'alternateur envoie une bonne tension.
Vérification de la tension de charge de la batterie
La procédure est exactement la même, la seule différence cette fois est qu'il faut faire la mesure avec le moteur qui tourne.
Ici, toujours selon le manuel de service, la plage de charge doit être comprise entre 13v et 15v.
En dessous de 13v, l'alternateur a un soucis et ne charge pas correctement la batterie, et au dessus de 15v, il y a sans doute un problème avec le régulateur de l'alternateur qui charge trop la batterie.
Mesure des courants résiduels
Appelé "back-up current", c'est ce que votre voiture consomme comme courant lorsqu'elle est éteinte. Typiquement, c'est ce qui fait fonctionner l'alarme, et ce qui permet à tout l’électronique de garder des choses en mémoire (comme la radio par exemple). Si vous ne rechargez pas votre batterie, ou si vous ne roulez pas, votre batterie va petit à petit se vider.
Ce courant doit être infime. Selon la manuel de service, il ne doit pas dépasser 20mA.
Donc si vous trouvez que votre batterie est faible au démarrage, et qu'elle se décharge anormalement, c'est ici qu'il faut creuser.
Pour le mesurer, vérifier IMPERATIVEMENT que votre voiture est bien à l’arrêt, porte fermée sans clé sur le contact. Rien ne doit consommer de l'électricité.
Vous avez encore une fois besoin de votre multimètre, que vous allez utiliser comme ampèremètre cette fois.
Comme je ne connais pas l'ampérage, il faut choisir par précaution la valeur la plus élevée, ici dans mon cas 10A. Le fil noir reste sur COM, en revanche, je mets le fil rouge sur 10A. Je calibre également sur 10A.
Pour mesurer ce courant, il faut débrancher le câble du pole négatif, de mettre le fil rouge sur le câble, et le fil noir sur le pole négatif de la batterie.
Dans mon cas, je mesure 0.3A, soit 300mA, ce qui est bien supérieur à la recommandation de Mazda de 20mA. Ca signifie que quelque chose consomme de l'électricité.
D'après le manuel de service, la procédure dans ce cas est d'enlever tous les fusibles, un par un, et de vérifier à chaque fois si le courant diminue, afin de pouvoir isoler l'élément qui consomme.
Compléments
Pour ceux qui veulent aller plus loin, un 4eme test peu également être fait (je ne l'ai pas fait pour ma part, étant seul au moment du test), il s'agit de mesurer la tension sur la batterie au moment où l'on démarre la voiture. Je n'ai trouvé aucune spécification précise pour nos 8, mais en général, la tension ne doit pas descendre sous les 10v
Si vous changez votre batterie, la notice préconise une batterie 12v 52Ah (Ampères heures). Rien d'indiqué par contre pour l'ampérage à froid (valeur ccA indiqué sur la batterie), qui indique l'ampérage max que la batterie peu fournir à froid, ce qui a une grosse importance pour le démarrage. Ma batterie par exemple, affiche 570ccA et 70Ah. Sachez cependant qu'il est préférable d'avoir une batterie plus forte que pas assez, surtout si vous habitez dans une région froide.
- Est ce que le type de démarreur à un impact sur la batterie ? J'aurai tendance à dire que oui. Les vieux démarreurs N3H1 ont une puissance de 1.4kW, contre 2kW pour les nouveaux. Certes, ils ont une meilleur démultiplication, mais nécessitent 50A environ de plus lors du démarrage (dans les 115A pour les 1.4W, dans les 165A pour les 2kW). En d'autres termes, le choix et la dimension de votre batterie à un impact sur le démarrage (et le nombre de démarrages successifs, notamment si vous avez noyé votre moteur), si vous changez votre démarreur, il est en toute logique nécessaire d'avoir une batterie un peu plus forte.