Rebuild moteur, fiabilisation...

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Popcorn49
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par Popcorn49 »

Oui, tu parlais des tours rotor alors que Erwan parle des tours d'excentrique et ça revient au même.
Donc, 1 point partout, renvoie aux 22m. :D

Erwan a écrit :

mais ce n'est pas ça qui crame les bobines en général, c'est le fait que les bobines OEM sont posées sur le bloc et chauffent donc beaucoup trop

C'est pour cette raison que j'envisage très sérieusement de me bricoler un support de bobines qui leur permettrait de fonctionner sans cuire contre le bloc bouillant... je crois que j'ai la place maintenant que j'ai monter mon Sohn mais, car il y a un "mais", j'ai une RHD... une fois le bidon de lave glace enlevé et le kit monté, il reste pas mal de place alors que, sur une LHD il y a le mastervac qui est là malheureusement.

Les cons, ça osent tout, c'est même à ça qu'on les r'connait...et j'en suis le premier.
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LögoSs
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par LögoSs »

pour ma part, j'envisage le passage aux sakebomb au prochain changement vu que j'ai changé mes OEM il y a moins de 10000km. au pire je vous en ferais un retour le cas échéant

Prendre des courbes à 110kmh avec des pointes à 180 en ligne droite VS prendre les courbes à 70kmh mais monter à 200 en ligne droite... il y'a pas photo sur lequel je préfère :siffler:

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Adol
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par Adol »

LögoSs a écrit :

pour ma part, j'envisage le passage aux sakebomb au prochain changement vu que j'ai changé mes OEM il y a moins de 10000km. au pire je vous en ferais un retour le cas échéant

700$ quand même...

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LögoSs
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par LögoSs »

600$ les MSD^^ et puis si effectivement, elle survive a la voiture, j'aurais été gagnant, c'est un investissement/pari

Prendre des courbes à 110kmh avec des pointes à 180 en ligne droite VS prendre les courbes à 70kmh mais monter à 200 en ligne droite... il y'a pas photo sur lequel je préfère :siffler:

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Zouf
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par Zouf »

Si elles durent plus longtemps que les MSD (> 60/70k donc) c'est rentable.

PS : je les ai eu a 650€ fdp in ^^

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Adol
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par Adol »

Enfin, rentable si vraiment bcp plus alors.

Les OEM à 200€ sont données à 60.000km max, mais on est plus dans les 50.000km en pratique à la vu des différents retour (même si aussi on a des cas qui dépassent les 60.000km).
Payer entre 400€ et 500€ de plus pour faire 10.000km ou 20.000km, c'est pas très rentable :)
Comme dit plus haut, pour le même prix tu peux changer 3 fois avec des OEM et faire entre 150.000km et 180.000km

Après, l’intérêt est si on recherche la performance. La effectivement il y a un plus (j'ai vu sur le net un gars qui avait fait des mesures entre OEM et MSD, sans être monstrueux, y a un petit plus)

A mon avis, pour le gars qui cherche juste a protéger sont moteur (fiabilisation comme dit dans le titre), rester sur de l'OEM tout faisant des contrôles régulier, ça sera bon à la fois pour la voiture et pour le portefeuille :)

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Dimitri
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par Dimitri »

Bonjour à tous, désolé pour mon absence prolongée, je suis un peu débordé cet an ci... vous m'avez manqué en tout cas :siffler:

LögoSs a écrit :

J'ai vu personne sur le forum garder ses bobine OEM plus de 50 000km. On a eu un copain qui a aligné 75 000km avec ses MSD mais pour les autres, je sais pas. N'oubli pas que nos moteurs sont spécifique et qu'il y a 3 étincelle par tour d'excentrique si je ne dis pas de conneries... n'hésitez pas a me corriger, soit le double/triple de ce qui ce fait sur un 4 temps traditionnel. Prends ça en compte ^^ du coup 60 000km sur des bobine pour moi c'est clairement signe de qualité :lol: sinon, les sakebomb sont initialement des bobines de bateau, si ça peut te rassurer, théoriquement, tu pourrais les garder a vie(la tienne, pas celle de la voiture) :lol: :lol:

Euh... Permet moi de t'exposer ma propre théorie. Si je ne me trompe pas, il y a une bobine par bougie, et une étincelle par bougie et par cycle de compression. Mais les rotors tournent au tiers de la vitesse de l'excentrique. donc il n'y pas trois étincelles par tour d'excentrique mais une seule.

Prends en compte la capacité a générer suffisament d'étincelle dans le temps imparti, c'est surtout la que ce relève la qualité des bobine, calcul mathématique basique:
9500rpm/min x 3étincelle par tour / 60s = 47 5étincelle/s.
Est tu certain que toutes les bobines du marché peuvent en fournir autant? (après c'est de la théorie, mais c'est pour illustrer ^^)

La encore je vais me baser sur un 9000RPM, ça fait 9000 étincelles par minute. divisé par 60 ça fait 150 étincelles par seconde. ce qui fait beaucoup, mais pas si énorme... J'ai la une jaguar xj coupé 4.2, 6 cylindres, avec une seule bobine pour les 6 bougies comme toutes les voitures a distributeur mécanique. il tourne a 5000 RPM, à raison de 3 étincelles par tour de vilebrequin. donc ça nous fait 15 000 divisé par 60, ce qui donne 250 étincelles par seconde. ;)
D'ou mon étonnement (ça se dit ça ?) quant à la fiabilité des bobines OEM... Je penche effectivement pour un problème de positionnement sur le bloc, d'autant plus que j'ai pu constater que le rotatif chauffe très fort et très vite.

Voila donc ce que je compte faire : en démontant je vais regarder ce qu'il est possible de faire, je vais racheter des bobines OEM, des câbles pour un autre modele bien longs ou en tout cas assez long pour mettre les bobines loin du moteur, et on verra ce que ça donne.

j'y suis passer le fin juin(reprog + conversion), et 4000km plus tard j'en suis satisfait après, j'ai pas forcément le recul qui va bien, et le passage a l'éthanol fais grand débat, du coup, je vais te dire comme je dis a tout ceux qui se pose la question : au pire fait la conversion, test, fais toi TON avis, et si ça te plait pas tu pourras continuer a rouler au 95/98 vu que la compatibilité est préservée... après, ça a son prix, ms perso, je l'ai rentabilisé en 1 mois ^^, et on a des éthanoliste qui roule ainsi depuis +- 100 000km sans impact particulier. Par contre les kit vendu tout fait, je n'en ai aucun retour.

Combien t'a couté la reprogrammé sans indiscrétion ? et pour être un vrai flexfuel il t'a mis une sonde de rapport essence/ethanol sur l'arrivée de carburant ? et une sonde lambda wideband ? parceque tu dis que c'est toujours compatible avec l'essence mais sans ces éléments ou au moins la wideband c'est faux, tu es soit nickel a l'éthanol mais riche en essence ou Nickel a l'essence et pauvre à l'éthanol, et pauvre c'est dangereux pour le moteur. l'eau ne peut pas tout corriger seul il n'a qu'une plage de correction limitée que le passage de l'éthanol a l'essence et vice versa depasse.
C'est pour ça que je posais la question, je veux savoir si c'est faisable dans les règles sinon c'est pas la peine.

Le cata se bouche parce qu'il se met à fondre...

En effet l'élément catalytique est d'origine en céramique au lieu d'être métallique et la température des gaz d'échappement se situe aux alentour des 900° et peut monter à plus de 1200° en usage piste.
Rajoute à cela une combustion imparfaite et tu imagineras aisément ce qui peut se passer lorsque ces gaz encore chargés d'essence non brulée traversent le pain.

bon, le proprio m'avait parlé de ligne d'échappement bouchée, suite à quoi il avait changé le cat back... ce qui m'est passé par dessus la tête parceque ça n'avait pas de sens pour moi. mais du coup j'ai peut être ce problème et il a peut être fusillé mes apex seals... Mais sans cata ça passe au ct ? j'aimerais éviter cette dépense la, un catasport ça coute cher... :etourdi:

Merci pour tes réponses ;)

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StarFire
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par StarFire »

Bon résumé ^^ mais non sans cata tu passe pas au CT. Le catasport c'est pourtant le bon compromis si tu veux pas démonter ta ligne. (Attention aussi certains catasport ne passe pas le ct...)

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LögoSs
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par LögoSs »

Euh... Permet moi de t'exposer ma propre théorie. Si je ne me trompe pas, il y a une bobine par bougie, et une étincelle par bougie et par cycle de compression. Mais les rotors tournent au tiers de la vitesse de l'excentrique. donc il n'y pas trois étincelles par tour d'excentrique mais une seule.

J'ai confondu rotor et excentrique.. c'est mal, mais oui, c'est ce que je voulais dire^^

La encore je vais me baser sur un 9000RPM, ça fait 9000 étincelles par minute. divisé par 60 ça fait 150 étincelles par seconde. ce qui fait beaucoup, mais pas si énorme... J'ai la une jaguar xj coupé 4.2, 6 cylindres, avec une seule bobine pour les 6 bougies comme toutes les voitures a distributeur mécanique. il tourne a 5000 RPM, à raison de 3 étincelles par tour de vilebrequin. donc ça nous fait 15 000 divisé par 60, ce qui donne 250 étincelles par seconde.

La encore tu as raison cependant pense tu que la conception de la bobine de la jaguar est la même que celle de nos bobine OEM? après, la conception théorique de la bobine est faite en fonction du besoin exprimé. (je vais cependant me renseigner sur ce point, histoire de pas mourir bête ^^

D'ou mon étonnement (ça se dit ça ?) quant à la fiabilité des bobines OEM... Je penche effectivement pour un problème de positionnement sur le bloc, d'autant plus que j'ai pu constater que le rotatif chauffe très fort et très vite.

+8 ça ne pourra de toute manière n'être que bénéfique

Combien t'a couté la reprogrammé sans indiscrétion ? et pour être un vrai flexfuel il t'a mis une sonde de rapport essence/ethanol sur l'arrivée de carburant ? et une sonde lambda wideband ? parceque tu dis que c'est toujours compatible avec l'essence mais sans ces éléments ou au moins la wideband c'est faux, tu es soit nickel a l'éthanol mais riche en essence ou Nickel a l'essence et pauvre à l'éthanol, et pauvre c'est dangereux pour le moteur. l'eau ne peut pas tout corriger seul il n'a qu'une plage de correction limitée que le passage de l'éthanol a l'essence et vice versa depasse.

Conversion + reprog E85 700€, et je ne saurais pas te détailler l'opération, mais de ce que j'ai relevé, Et il ne s'agit que de mes conclusions, je ne tourne ni trop riche ni trop pauvre. pas de retour de flamme (ou très peu) en me servant abusivement de l'accélérateur :lol: , pas d'odeur d'essence (ou d'éthanol) dans l'habitacle donc a priori pas trop riche, et mes bougies sont dans un état convenable(pas blanche) j'ai jeté un coup d'oeil dessus le week end dernier après 3000km de full éthanol (par précaution) donc pas trop pauvre.
Je ne peux que supposé que l'écu se base sur les retour de la sonde lambda pour affiner l'allumage et ajuster le tout qui va bien, mais je me trompe peut être je suis d'ailleurs a l'écoute de ta théorie sur le sujet

Prendre des courbes à 110kmh avec des pointes à 180 en ligne droite VS prendre les courbes à 70kmh mais monter à 200 en ligne droite... il y'a pas photo sur lequel je préfère :siffler:

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Dimitri
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par Dimitri »

oui l'ecu se base principalement sur la lambda. sauf que la plupart des voitures sont équipées d'origine d'une sonde narrow band, qui ne permet pas de correction en WOT (Wide Open Throttle, comprenez gazs a fond), et ce à n'importe quel regime. Donc avec ce type de sonde, le calculateur ne se base que sur sa programmation lors d'un simple petit depassement a 4000tr par exemple, mais en wot. et la si tu tourne un peu pauvre tu risque l'accident. une lambda wideband va pouvoir corriger meme en WOT, d'où sa necessité.
Par ailleurs il faut un capteur de carburant car en se basant uniquement sur la lambda le calculateur met un quart d'heure à adapter sa richesse. et il est obligé d'adapter a chaque plein, car l'e85 (85% ethanol et 15% essence) n'en est jamais, et ça varie d'une station a l'autre et d'une saison a l'autre. l'e85 c'est plutôt de l'e50 en hiver par exemple, l'ethanol pose quelques soucis a froid. De plus comme je l'ai dit l'ecart entre SP et e85 depasse la plage d'adaptation de l'ecu. donc une fois a la limite de regulation si tu es encore trop pauvre, tant pis pour ta pomme. Donc sans le bon équipement tu tourne jamais vraiment au top. ça pose pas nécessairement de probleme, les carbus c'était ça a l'epoque, mais la on a un moteur pointu et plutôt fragile, faudrait pas jouer avec le feu. Donc moi je suis un pro ethanol, mais j'en met uniquement s'il est possible d'adapter ça correctement, sinon je laisse tomber.

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Dimitri
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par Dimitri »

Adol a écrit :

Globalement, il faut mettre un peu de côté ce que tu sais déjà sur les voitures "normales" :)
Cata, bobines, oui c'est différent car le moteur, par sa conception est différents.

Comme l'a bien expliquer Pop, le cata a tendance à se boucher si la combustion n'est pas bien faite (d'où l'importance du trio bobines-câbles-bougies). Cata bouché = cata qui chauffe et qui peut fondre à l'intérieur du à la température, mais aussi échappement qui se fait moins bien, des gazs en pression restent dans les chambres au lieu de s’évacuer, et ça c'est pas bon pour les joints.

Pour les bobines, je n'ai pas l'explication techniques, on sait juste que le moteur les sollicitent particulièrement, elle doivent fournir une étincelle suffisamment puissante, et surtout assez vite à cause de la vitesse de rotation du rotor, et qu'une défaillance à plus de conséquence que sur un moteur "normal". (et se voit plus vite aussi). Pour les OEM, si tu les prends sur le site du MMC, c'est 200€ pour les 4. Les MSD c'est 3x plus cher oui, faut compter 600€ pour un kit complet. Elles ont un meilleur temps de réponse que les OEM, c'est pourquoi elles sont utilisées par ceux qui font de la piste, ou qui utilisent de façon intensive leur 8 (entendre par la qui sont très haut dans les tours, et très souvent). Mais pour une utilisation normale, les OEM font leur travail comme il faut.

Pour l'E85, il y a un topic ici avec pas mal d'infos. Pour résumer, aujourd'hui pas assez de recul pour avoir un vrai avis tranché. Techniquement, on suppose pas mal de choses, que c'est pas bon pour le moteur, ou que ça ne fait rien de plus qu'avec de l'essence. Mais certains ont déjà passé le cap, et pour l'instant n'ont pas eu de soucis particulier. A toi de faire ton opinion.

Merci pour les liens, je vais me faire un montage perso avec des bobines stock et cables venus d'ailleurs... i want to believe. :fou:
Je trouve ça hors de prix en tout cas, surtout les bougies iridium à 100€ les 4, j'en ai monté il y a pas longtemps de celles ci NGK iridium ça m'a couté 20€ dans mon comptoir de pièces habituel. Je vais me renseigner je penses que je peux avoir moins cher et si la différence justifie un envoi je vous en ferai profiter.

EDIT : Je viens d'aller voir le site MMC, j'ai déjà eu quelques belles autos mais la je trouve que ça coûte particulièrement cher d'avoir une RX-8 ! Ils se font pas ch.. sur les prix... pour l'exemple des bougies, pour les 100€ je changeais les 16 bougies d'une de mes anciennes voitures... Un kit "high flow cats" ou catasport valait 200€, et il y en avait deux dans le kit, et la presque 500 !!! et le kit sohn 350€ ???! pour un bocal en plastique et deux durites transparentes ? sérieux ?!!! Je sens qu'avec cette auto y a de la fabrication maison dans l'air je vous le dis ! je dois avoir un bocal de liquide de refroidissement qui traine quelque part... :p

Corrigez moi si je me trompe, le kit sohn comprend un bocal en plastique, deux durites, et une plaque de fixation c'est ça ?

Dernière modification par Dimitri le 21 août 2017, 14:08 PM, modifié 1 fois.

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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par LögoSs »

Dimitri a écrit :
Adol a écrit :

Globalement, il faut mettre un peu de côté ce que tu sais déjà sur les voitures "normales" :)
Cata, bobines, oui c'est différent car le moteur, par sa conception est différents.

Comme l'a bien expliquer Pop, le cata a tendance à se boucher si la combustion n'est pas bien faite (d'où l'importance du trio bobines-câbles-bougies). Cata bouché = cata qui chauffe et qui peut fondre à l'intérieur du à la température, mais aussi échappement qui se fait moins bien, des gazs en pression restent dans les chambres au lieu de s’évacuer, et ça c'est pas bon pour les joints.

Pour les bobines, je n'ai pas l'explication techniques, on sait juste que le moteur les sollicitent particulièrement, elle doivent fournir une étincelle suffisamment puissante, et surtout assez vite à cause de la vitesse de rotation du rotor, et qu'une défaillance à plus de conséquence que sur un moteur "normal". (et se voit plus vite aussi). Pour les OEM, si tu les prends sur le site du MMC, c'est 200€ pour les 4. Les MSD c'est 3x plus cher oui, faut compter 600€ pour un kit complet. Elles ont un meilleur temps de réponse que les OEM, c'est pourquoi elles sont utilisées par ceux qui font de la piste, ou qui utilisent de façon intensive leur 8 (entendre par la qui sont très haut dans les tours, et très souvent). Mais pour une utilisation normale, les OEM font leur travail comme il faut.

Pour l'E85, il y a un topic ici avec pas mal d'infos. Pour résumer, aujourd'hui pas assez de recul pour avoir un vrai avis tranché. Techniquement, on suppose pas mal de choses, que c'est pas bon pour le moteur, ou que ça ne fait rien de plus qu'avec de l'essence. Mais certains ont déjà passé le cap, et pour l'instant n'ont pas eu de soucis particulier. A toi de faire ton opinion.

Merci pour les liens, je vais me faire un montage perso avec des bobines stock et cables venus d'ailleurs... i want to believe. :fou:
Je trouve ça hors de prix en tout cas, surtout les bougies iridium à 100€ les 4, j'en ai monté il y a pas longtemps de celles ci NGK iridium ça m'a couté 20€ dans mon comptoir de pièces habituel. Je vais me renseigner je penses que je peux avoir moins cher et si la différence justifie un envoi je vous en ferai profiter.

Avec plaisir, au pire, tu auras tester qque chose et pourras nous faire un retour négatif sur le pourquoi et comment ce n'est pas viable, et au mieux tu aura participer a la vie d'une communauté... j'aime ta façon de pensée ;)

Prendre des courbes à 110kmh avec des pointes à 180 en ligne droite VS prendre les courbes à 70kmh mais monter à 200 en ligne droite... il y'a pas photo sur lequel je préfère :siffler:

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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par JRX8 »

Dimitri a écrit :

Corrigez moi si je me trompe, le kit sohn comprend un bocal en plastique, deux durites, et une plaque de fixation c'est ça ?

Tu oublies le + important : la plaque sandwich qui se fixe sur la MOP pour bloquer le circuit classique et permettre d'injecter vers la MOP le circuit 2T. De mémoire je l'ai trouvé sur un site à 96€ hors fdp, ce qui réduit en effet le coût du SOHN :D

L'important, ce n'est pas la destination : c'est le trajet... :drive:

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Popcorn49
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par Popcorn49 »

LögoSs a écrit :

La encore tu as raison cependant pense tu que la conception de la bobine de la jaguar est la même que celle de nos bobine OEM? après, la conception théorique de la bobine est faite en fonction du besoin exprimé. (je vais cependant me renseigner sur ce point, histoire de pas mourir bête ^^

Tu sais, une bobine n'est jamais qu'un transformateur électrique...
Un premier enroulement qui est parcourut par la tension ("V") et le courant ("I") d'alimentation, un cadre métallique pour conduire le champ magnétique et un second enroulement qui va délivrer la tension et le courant de sortie.
Image
Dans l'illustration on peut voir qu'on a donc, deux enroulements, ou "bobines" ou "self".

(Dans une bobine de voiture, il n'y a pas de cadre métallique. Le deux enroulements sont l'un dans l'autre seulement séparer par un diélectrique, le champ magnétique du primaire induisant directement dans le secondaire.)

Une self est une bêbête avec un comportement un peu étrange.

En effet une self s'opposera toujours à tout changement de son état électrique et essaiera toujours de retrouver son état initial, ce qui veut dire que si on l'alimente en tension, elle va, dans un premier temps, tenter de s'y opposer puis, le courant va la traverser et va générer un champ magnétique car, une self parcourue par un courant électrique devient, un aimant.
Plus il y a d'intensité ("I") plus le champ magnétique sera puissant.
Ce champ magnétique va être conduit par le cadre métallique constitué de plusieurs plaques en fer doux et, ce champ magnétique va "induire" une tension (V) dans le second enroulement qui, à son tour, va vouloir s'opposer au changement de son état électrique : 0 -> 1 puis génèrera une tension (V) fonction du rapport de transformation.. (ce n'est tout à fait exacte dans le faits mais, pour ceux qui ne sont ni électriciens ni électronicien, c'est plus simple.).

Maintenant, et sachant la propension d'un self à s'opposer aux changements de son état électrique... coupons lui son alimentation... que pensez vous qu'il se produise à ce moment précis de la coupure de l'alimentation ?

Réponse:

Le premier enroulement va non seulement s'opposer à son changement d'état mais il va tenter de retrouver son état initial et recréer un courant mais, de sens opposé... courant qui va lui aussi générer au sein de la self un champ magnétique conduit par le cadre métallique qui induira un courant dans le second enroulement mais cette pointe de courant "primaire" ne durera que quelques millisecondes tout au plus, et donc, le second enroulement sera à son tour privé d'alimentation et tentera à son tour de remplacer ce courant en créant lui aussi une tension que l'on peut prélever à ses bornes et diriger vers les bougies.

Oui mais, me direz vous, comment on peut avoir une étincelle si forte avec du 12 volts ???

Simple.

Il faut qu'il y est dans la bobine d'allumage un rapport de transformation.

Dans l'image, l'enroulement primaire (celui qui reçoit la tension de 12 volts "V") est à droite. Comme vous le constatez il a des spires en nombre moins important que le secondaire. Ces spires sont, dans le primaire, de section très importante car elles voient directement la tension de la batterie et doivent pouvoir supporter un passage de courant de forte intensité (ampères, "I") c'est pour ça qu'une bobine chauffe.
En revanche, les spires du secondaire sont elles beaucoup plus nombreuses et de section très faible car elle ne sont jamais parcouru par une forte intensité ("I), seulement par une haute tension ("V").

C'est le rapport entre le nombre de spires du primaire et celui du secondaire qui va déterminer le rapport de transformation.

Image

Le primaire, dans le domaine de l'automobile, aura toujours plus ou moins le même nombre de spires et plus ou moins la même section.
Le secondaire sera quand à lui constitué d'un nombre de spires déterminé par l'usage que l'on en veut faire; Plus on veut de tension à la sortie, plus on enroulera de spires.
A tel point qu'avec une tension de 12 volts on arrive aisément à obtenir en sortie de bobine, une tension de plusieurs milliers de volt... entre environ 32 000 et 50 000 volts mais, sans aucune ou presque, intensité (ampères, "I")

Ceci est une explication simpliste et simplifiée mais qui peut aider à comprendre le fonctionnement d'une bobine d'automobile.
Je n'ai aucune prétentions si ce n'est celle de vouloir aider mes potos sans leurs farcir le crâne avec des données techniques que je ne possède plus (et oui c'est pas beau d'vieillir, moi j'vous l'dis) et qui ne feront pas avancer le shmilblike non plus. :D (vas y, dit le sans bafouiller c'ui là !!! :lol: )

Dimitri a écrit :

Corrigez moi si je me trompe, le kit sohn comprend un bocal en plastique, deux durites, et une plaque de fixation c'est ça ?

En fait, le kit Sohn est constitué, d'une plaque de fixation en alu, d'un bidon de lave glace pré percés pour y fixer la ou les pompes, d'un bidon d'huile, d'une durite avec ces deux colliers auto-serrant ainsi que, comme le dis JRX8, d'une plaque sandwich sans oublié les trois visses de longueur plus importante pour compenser l'épaisseur de la plaque sandwich.

Pour le modèles 192cv il n'y a qu'un seul trou dans le bidon de lave glace parce qu'elles ne disposent pas de lave phares et donc, n'ont qu'une pompe.
La durite relie le bidon d'huile à la plaque sandwich, l'huile s'écoulant par gravité jusqu'à cette dernière qui va diriger l'huile 2T jusqu'à la MOP qui va injecter l'huile dans les chambres des rotors.

Pour les Mazda Rx8 231cv
Pour les Mazda Rx8 192cv

On peut voir la différence entre les deux bidons de lave glace.
De plus, il y a un kit pour RHD et un pour LHD. :cool:

Dernière modification par Popcorn49 le 22 août 2017, 21:32 PM, modifié 1 fois.

Les cons, ça osent tout, c'est même à ça qu'on les r'connait...et j'en suis le premier.
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LögoSs
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par LögoSs »

Merci pour le cours, j'ai beaucoup appris :)

Prendre des courbes à 110kmh avec des pointes à 180 en ligne droite VS prendre les courbes à 70kmh mais monter à 200 en ligne droite... il y'a pas photo sur lequel je préfère :siffler:

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Popcorn49
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par Popcorn49 »

Avec plaisir ! :cool:

Cependant, je tiens à repréciser que ce n'est qu'une explication des plus succinctes, le principe est vrai mais, dans le détail c'est un tout p'tit peu différent quand même. ;)

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LögoSs
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par LögoSs »

je m'en doute bien, et puis sinon, il y aurais pas de diiférence entre les "chinoiserie" et les bobine de qualité^^

Prendre des courbes à 110kmh avec des pointes à 180 en ligne droite VS prendre les courbes à 70kmh mais monter à 200 en ligne droite... il y'a pas photo sur lequel je préfère :siffler:

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Popcorn49
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Re: Rebuild moteur, fiabilisation...

Message par Popcorn49 »

Dans le cas que tu soulignes, la qualité vient surtout de celle des matériaux employés et de la conscience mise lors de la fabrication, et donc, en ce qui concerne les bobines il vaut bien mieux se fournir ches des revendeurs qui fournissent du matériel vraiment OEM ou chez ceux qui vendent du matos orienté compèt.

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