"Ronedi's Revival Project" - Trackday Focus RS MK1

[JRX8]

Bon c'est quand qu'il arrive le gros tuyau tout brillant/bruyant ???

[RotaryNeverDie]

@JRX8 : tcheke tes MP

[JRX8]

J'ai comme l'impression qu'on aura des nouvelles bientôt

[Adol]

Je profite de ton post pour te poser qqs questions.

Je vais sans doute également passer par la case rebuild, bon, pas de suite, mais je prend les devants pour pas avoir trop de surprises le jour où çà arrivera.

Je pense passer comme toi par un moteur reconditionné de chez RB. Par contre, comme je n'ai pas la place chez moi, je vais essayer de trouver un garage prêt a le faire.

Mes questions

• pour toi, est ce que la tâche est faisable même pour un mécano qui n'y connaît rien en rototo ?

• A vu de nez, tu penses avoir passé combien de temps, hors les peaufinages et tout ce que tu as fait en plus ? (Pour que j'ai ai une idée de la MO nécessaire )

• dans ta liste de course, j'ai vu que tu as pris des joints chez RB. C'est des joints de quoi ?

• pour finir, le street port. J'ai lu qq truc dessus, mais je vois mal ce que c'est. Ça concerne l'arrivée et l'évacuation dans la chambres en les découpant plus ? Quels sont les effets ? Et pour finir, y a t'il un réel intérêt?

Merci

[RotaryNeverDie]

Salut Adol !
Réponse en speed depuis le travail pendant ma pause du midi

- pour toi, est ce que la tâche est faisable même pour un mécano qui n'y connaît rien en rototo ?

Je ne suis pas mécano, et je n'y connaissait rien en rotatif non plus.. C'est du démontage/montage, rien de + simple. Il y'a pas tant de notion de mécanique... Tu sors le moulin HS, t'en remets un qui fonctionne, tu branches / rempli et tu tournes la clé.

- A vu de nez, tu penses avoir passé combien de temps, hors les peaufinages et tout ce que tu as fait en plus ? (Pour que j'ai ai une idée de la MO nécessaire )

8-10h pour sortir l'ancien et remonter le nouveau t'es laaaarge niveau MO.

- dans ta liste de course, j'ai vu que tu as pris des joints chez RB. C'est des joints de quoi ?

http://www.racingbeateurope.com/brx8-en ... 2344-p.asp
Ce kit là, tous les joints pour les trucs qui se montent sur le bloc
-> injecteurs, admission, collecteur, OMP, pompe à eau, ...Etc

- pour finir, le street port. J'ai lu qq truc dessus, mais je vois mal ce que c'est. Ça concerne l'arrivée et l'évacuation dans la chambres en les découpant plus ? Quels sont les effets ? Et pour finir, y a t'il un réel intérêt?

Je te redirige ici, normalement ça devrait répondre.
viewtopic.php?p=694258#p694258

Ronedi

[Adol]

Merci d'avoir pris un peu de temps, j'ai mes réponses

[RotaryNeverDie]

Bonjour à tous !

Parceque je suis trop impatient d'en dire un peu + ...

Poubelle !

TADAAAAM ! Brut de décoffrage

J'vous montre pas l'intérieur des tubes, c'est secret

"Avec ceci ?" :

• Décata conique
• ~ -12kg (estimation) sans manger de légumes !
• Bande Thermique Titanium de la bride sortie de moteur au catback,
• Joints Graphite 3mm,
• Bouclier pare chaleur entre le collecteur d'échappement et celui d'admission + OMP,
• Pare Chaleur du Catback triplé en laine de céramique ...
• Écopes de sortie en Carbone

Bref, encore un peu de boulot avant de tout monter définitivement et de faire vrombir les modestes bestiaux dans ces pièces d'orfèvrerie

Ronedi

[benybendebou]

C'est si bon que ça de bloquer la chaleur comme ça?

[val73]

Ah c'est enfin monté ! Bon alors on attends on p'tite vidéo pour écouter la douce mélodie et savoire ce que ça donne niveau perf
Tu as une photo de l'écran thermique du collecteur ?
Et c'est quoi tes écopes en carbone ? Celles sur PC arrière ?

C'est si bon que ça de bloquer la chaleur comme ça?

Pour te répondre, sur un moteur en général plus tu isolera thermiquement ton échappement tu gardera des gaz d'échappement, et donc les gazs d'échappement perdent moins vitesse => meilleur vidange des gaz de combustion dans les cylindres => plus de rendement => plus de perfs.
La ou garder trop de thermique à l'échappement est dangereux est d'une part pour la tenu du collecteur, en général passer les 1100°C sur un collecteur en fonte tu nique tous (déformation des plans de joints => fuite, fissuration, désserage, ...). Sur un collecteur en inox de qualité, tu repousse considérablement la limite de thermique, et la ça devient interéssant de bien isoler l'échappement. Un 2ème risque sur un moteur 4temps classique ce situe au niveau des soupapes, qui sont très sensible au piques de températures. Mais sur un rotatif pas de soupapes, donc pas de risque de ce côté.
Autres avantage d'isoler le collecteur d'échappement est de limiter l'échange thermique de l'échappement vers le moteur, notamment vers l'admission, et donc garder des gaz d'admission plus "frais".
Puis sa chauffe nettement moins dans l'habitacle aussi

En gros, si tu as un bon collecteur d'échappement, il faut pas hésiter à mettre le paquet niveau isolation

[grayfox19]

C'est sûrement pour cela que Racing Beat déconseille fortement la pose de bande thermique sur leurs collecteurs.

[RotaryNeverDie]

C'est si bon que ça de bloquer la chaleur comme ça?

Val73 a fait une réponse relativement claire et technique sur ce point. Du beau boulot

C'est un peu spécifique à chaque collecteur, suivant la fabrication et la température qu'il atteind il peut être + ou - judicieux de l'isoler.
Mais en règle général, l'intérêt est d'augmenter la température de la ligne pour un écoulement des gaz + rapide, et de diminuer la diffusion de chaleur autour du collecteur (et on sait tous qu'on a admission d'air et OMP juste à côté... Pas bon de faire chauffer tout ca !)

Je vais donc compléter avec un avantages/inconvénients :
Avantages :

• Augmentation de la vitesse d' "écoulement" des gaz -> gain de perf (biensur il faut une ligne en conséquence, momifier une ligne OEM n'apportera rien)
• Diminution de la température de la baie moteur : garde une admission relativement "fraiche" -> sur nos rotary elle prends très cher quand le collecteur d'échappement chauffe. La température d'air d'admission à l'OBD étant mesurée en sortie de boite à air (par le débitmètre) et non pas au niveau des pipes d'admission à l'entrée du moteur, l'info n'est pas très pertinente... Parallèlement, ça préserve les organes sensibles, les durites, plastiques, faisceaux, silentblocs supports moteur ...Etc Bref tout ce qui est sensible aux diffusions/radiations de chaleur
• Diminution de la température autour du passage de la ligne (donc dans l'habitacle puis dans le réservoir )
• Diminution des risques d'incendie ... (Quand tu te gares sur le bas côté avec une ligne chauffée au rouge -> Brindille, petite bise : "SBROUUFFFF". + Vapeurs d'essence dans le réservoir -> Beau feu de joie.)

Inconvénients :
Forcément, si ca garde la chaleur il y'a des répercussions...

• Soudures qui pètent, brides/plans de joint qui se déforment (si t'as un collecteur fait avec les pieds / une chinoiserie), desserrage...etc
• Corrosion accélérée (si tu as une bande de merde où un collecteur de quincaillerie une fois encore..)
• Augmentation de la température d'eau et d'huile (forcément le collecteur chauffe + donc par conduction tu chauffes le bloc, puis l'eau et l'huile)
• Durée de vie de la bande limitée

Concrètement -même si c'est une ligne qui va virer au Orange Fluo en 5 minutes- on aura pas de risque au niveau corrosion vu l'inox utilisé, ni sur les soudures.
Mais la momifier est indispensable car qu'on veut surtout c'est :

• accélérer les gaz
• réchauffer le moins possible le collecteur d'admission, l'OMP, le réservoir. Accessoirement la baie moteur et l'habitacle

Cependant on va rester alerte, à l'écoute et garder un haut niveau de vigilence, car ce qui me fait tiquer c'est la possible augmentation de la T° d'eau et d'huile
il ne FAUT PAS que la température d'eau et d'huile augmentent trop au risque de dropper un waterseal et détériorer le moulin.
D'où la pose des manos juste avant d'emmener l'auto pour faire la ligne (entre autres)

Ronedi

[val73]

• Augmentation de la température d'eau et d'huile (forcément le collecteur chauffe + donc par conduction tu chauffes le bloc, puis l'eau et l'huile)

Ronedi

Par contre sur ce point là je ne suis pas d'accord avec toi. En aucun cas l'ajout de bande thermique sur l'échappement n'a d'impact sur la température eau/huile. Le fait de mettre de la bande thermique sur le collecteur augemente la température de celui-ci certe, mais la surface de contact collecteur/bloc moteur est tellement faible que l'échange thermique entre les composants est minime voir négligeable. Donc aucun soucis sur la température d'eau/huile

Si on suit ta logique, la température eau/huile du moteur devrait varier de plus 40°C entre l'hiver et l'été, car l'hiver il n'est pas rare d'avoir des temépratures de l'ordre de -10°C et 30°C l'été, donc tous le moteur serait à 40°C de plus en été, or ce n'est pas le cas (je ne dis pas que le moteur n'est pas plus froid en hiver). Sans parler de la baisse de performance du radiateur à cause de la température d'air ambiante plus chaude. La raison pour laquelle le moteur est mieux refroidit en hiver, c'est que l'échange thermique air ambiante/radiateur est supérieur. L'échange thermique entre bloc moteur/air ambiant est négligeable.

A bon entendeur

[RotaryNeverDie]

• Augmentation de la température d'eau et d'huile (forcément le collecteur chauffe + donc par conduction tu chauffes le bloc, puis l'eau et l'huile)

Ronedi

Par contre sur ce point là je ne suis pas d'accord avec toi. En aucun cas l'ajout de bande thermique sur l'échappement n'a d'impact sur la température eau/huile. Le fait de mettre de la bande thermique sur le collecteur augemente la température de celui-ci certe, mais la surface de contact collecteur/bloc moteur est tellement faible que l'échange thermique entre les composants est minime voir négligeable. Donc aucun soucis sur la température d'eau/huile

Si on suit ta logique, la température eau/huile du moteur devrait varier de plus 40°C entre l'hiver et l'été, car l'hiver il n'est pas rare d'avoir des temépratures de l'ordre de -10°C et 30°C l'été, donc tous le moteur serait à 40°C de plus en été, or ce n'est pas le cas (je ne dis pas que le moteur n'est pas plus froid en hiver). Sans parler de la baisse de performance du radiateur à cause de la température d'air ambiante plus chaude. La raison pour laquelle le moteur est mieux refroidit en hiver, c'est que l'échange thermique air ambiante/radiateur est supérieur. L'échange thermique entre bloc moteur/air ambiant est négligeable.

enfait on est clairement d'accord sur tout mais j'ai du mal m'exprimer / on s'est mal compris
Si la surface de contact est négligeable alors OK pas de répercussions.

Je parlais justement de la chaleur générée par ce point de contact, pas du fait que ca chauffe autour et que l'air ambiant chaud réchauffe le bloc : ça c'est absurde C'est vraiment le point "BIM, j'te colle une bride/flasque/plan de joint chauffé à rouge sur le bloc pendant 30minutes"

J'ai ajouté ce point car un ami prends +8°C en T°eau et +11°C en T°huile sur sa Seven (Lotus) avec les bandes... Ca devient vite problématique (relevé de manos à l'appui quand l'auto tourne au ralenti depuis 5min après avoir roulé ...)
Tout dépends du moteur, de la surface de contact entre le collecteur et la culasse...etc je presume.
Si t'as un conduit d'eau dans le bloc juste sous/entre les ports d'échappement par exemple , y'a moyen que ca augmente la T° moteur quand le collecteur chauffe comme ca non ?

Je verrais sur mes manos j'ai fait quelques relevés avant, on verra si ca impacte ou pas J'espère que non, clairement.
A suivre donc

[swen]

Aller je passe faire un tour sur ton post avant de partir en balade , ça promet !
Je vous ferai une video quand le pilote passera (tunnel etc si on y passe) par contre pas sur que j'arrive à me contenir

[yochau]

Swen, le mec qui a constament la banane dès qu'il y a une RX-8 (et tu as bien raison !)
Vous m'avez perdu avec vos explications techniques, mais Ouais on veut bien entendre ça !

[RotaryNeverDie]

Bonjour à tous !

Pour faire suite à mon précédent post bien trop bref sur l'échappement sur mesure et pour clore le dossier voici plus de détails, et de photos
Direction l'atelier pour voir les pièces finies, peaufiner les détails, remonter, essayer et enfin récupérer la voiture après plus d'un mois.

Photos et gain de poids au programme

* Collecteur

Collecteur OEM : 7,000kg
Collecteur GSP : 3,700kg (dont 450gr de bande thermique)
- 3,3kg

* Décata

Cata OEM : 10,300kg
Decata GSP : 2,600kg
-7,7kg

Comme dit dans mon précédent post, à la base on voulait le faire conique mais enfait non. C'était se faire chier pour pas grand-chose puisque le collecteur ne l'est pas…

On gagne donc déjà 11kg sur ces 2 pièces ; reste à peser le tube + la commande et la pompe qui soufflent dans le collecteur à froid. Un bon kilo supplémentaire sans trop forcer je pense.
J'avais annoncé -12kg , il y a l'air que je suis pas trop mauvais en calcul :P

On utilisera un joint graphite coupé dans une plaque de 3mm d'épaisseur pour étanchéifier le montage des 2 ensemble. Ca se découpe pas trop mal au cutter, à voir combien de temps ca dure mais il y'a encore de quoi en faire 3 ou 4 dans la plaque !

* Pare Chaleur Collecteur
Entre le collecteur d'échappement et d'admission, descendant derrière l'OMP
Ca joue pas mal du tout son petit rôle cette chose là ! Mais quelle misère à mettre en place

PHOTO EN PLACE

Pare chaleur GSP : 80gr

* Bande thermique
DEI Titanium en 2,54cm de largeur pour faciliter la pose.
Trempée dans l'eau 24h à l'avance pour qu'elle ne glisse pas et qu'on puisse vraiment bien la tirer/tendre.
Démanchonnage du collecteur pour pouvoir la passer facilement et proprement.

45minutes et tout est emballé !
Par contre 13 mètres pour emballer les 3 tubes, et presque 4 mètres pour emballer le manchon :O
Finalement on n'ira pas jusqu’au Catback car on va clairement manquer de bande … et au prix que ça coûte On y reviendra si ça chauffe vraiment trop.

* Ecopes de sortie en carbone
Un peu ambitieux que de vouloir les faire en carbone. Un peu trop chiant au final et je suis un peu fainéant...
Redirection vers un Hydro-dipping moyennant quelques euros. Le rendu est pas trop mal bien que ce ne soit pas le film que j'eu choisi en premier lieu (il ne se posait pas bien à cause des courbes de la pièce, j'ai du en choisir un avec une « tresse » plus grosse, mais il était aussi + gris :/ )
Le rendu est pas trop trop mal si on ne s'attarde pas dessus

* Pare chaleur laine de céramique
Il y avait aussi dans le projet un pare chaleur en laine de céramique au dessus du Catback.
Après étude on a laissé ça de côté car faire des trucs cher qui servent à rien c'est pas trop le délire.
Donc c'est parti pour du test sans, et si ma peau reste collé quand je touche le fond du coffre // le cadavre que j'ai dans le coffre cuit on se remettra sur l'idée de pare chaleur à cet endroit

* Remontage

23h00 quand tout est prèt à démarrer.
Coup de clé … 2eme coup de clé : BroBroBroBroBro !

* Le son :

Dingue comme le son est changé :O
Cependant ca reste pas trop bruyant : mesuré 75dB au ralenti, 90dB à 4000rpm stabilisé, 101dB à 8500rpm pleine charge.
Faute au silencieux d'origine qui bride vraiment le bruit
Pour avoir testé en échappement libre c'est un autre délire

La bande fume tout ce qu'elle sait, l'échappement pue l'imbrulé.
Il fait 4°C dehors quand on sort l'auto pour éviter que l'atelier sente le barbeuk pendant 2 jours.
On me fait remarquer que ca fait quelques smoke rings dans la vapeur au cul de la caisse. Ce phénomène est totalement drôle !

Pour exemple :

Ensuite on part essayer tout ça, à 23h15 dans un village de campagne : « J'espère que vous dormiez pas encore »
Le bruit est métallique, je ne suis pas fan mais comme je l'avais annoncé dès le début : « peu-importe le bruit tant que ça marche !  »

Et d'ailleurs, ça marche pas mal.
Ca comble l’inconvénient que je trouvais au StreePort : perte de couple en bas, obligé de tomber un rapport dès qu'il y'a une petite côte.
→ Là on tombe plus de rapport, on appuie juste un peu plus sur les gaz, en douceur et ca trace sa route

Sur ce, je vous laisse sur la Vidéo de @Swen dans le tunnel.

Ps: non, il n'y a personne derrière qui nous tire dessus.

Ronedi

[Migou]

on se repete sur ce topic, mais quel boulot !!
bravo encore, et puis comme dab, bien retranscrit

Sympa les smoke rings haha
et effectivement ca pete bien

[RotaryNeverDie]

on se repete sur ce topic, mais quel boulot !!
bravo encore, et puis comme dab, bien retranscrit

Sympa les smoke rings haha
et effectivement ca pete bien

La video des smoke rings c'est une moto (ou un quad)
La 8 en faisait des plus gros mais pas autant ^^
Ca donnait rien en vidéo il faisait trop nuit mais dès qu'il fait un peu froid et qu'elle en refait je filmerais.

Merci pour lui, car pour le coup là je n'ai pas fait grand chose si ce n'est lui filer un coup de main ^^

[val73]

Ah, la fameuse ligne est enfin montée ! Que du bonheur j'ai l'impression ^^Hâte de voir ce que ça donne en vrai, ça a l'air d'être pas mal sur la vidéo !
Par contre 101db ... tu sera refusé sur n'importe quel circuit

Pas trop galère pour passer le bande thermique entre les tubes du collecteur ?

Le covering sur les sorties d'échappement je suis vraiment pas fan ça fait beaucoup trop "faux" à mon goût. Après les goût et les couleurs ^^ Super boulot quand même, c'est propres

As-tu une photo du pare-chaleur entre admission / échappement ?

[RotaryNeverDie]

@val73 : Yep c'est pas mal sur la vidéo mais ça fait pas un bruit porn non plus. Ca reste un 13B-MSP ^^
Pour les circuits je le savais malheureusement, mais je pense pas que ça pose trop de problèmes Ils mesurent en statique à 4000rpm ou en bord de piste pendant la session non ?
Ca devrait passer (enfin pas au Laquais ça c'est net ! )

Concernant la pose des bandes -c'est celui qui m'a fait la ligne qui la posait, avec l'habitude il s'en sort bien mieux que moi- il n'en a pas trop chié non. Mais il faut dire que d'avoir pu démanchonner le bout du collecteur ça aide pas mal : ça permet de faire x tours d'un seul tube sans jamais passer la totalité de la bande entre les tubes (sur la photo où il y'a le mec en T-Shirt Orange tu vois que le bout du collecteur n'y est pas)
Sans ça ce serait clairement galère je te l'accorde

Au niveau des écopes, l'hydrodip est un peu too much, mais on s'y habitue haha. Et ça fait moins rajout qu'un covering je trouve. M'enfin, quand j'en aurai marre je remettrai les noirs !

Pour la photo de la plaque pare chaleur je te fais ça quand je sors l'auto du garage

---

Bonjour à tous !

Dimanche bien chargé mais ça faisait longtemps que je n'avais pas posté.. Voici donc quelques nouvelles !
Au menu ce jour :
- Changement de moyeu

• Pose des Disques EBC rainurés pointés (de Franck3340 pour ceux qui suivent)

* Changement de moyeu

Le roulement avant droit commençait à faire un sale bruit. Après contrôle, il y avait effectivement un jeu critique. Il était donc urgent de le remplacer.
Malheureusement : impossible de changer seulement le roulement sur nos 8 → il faut remplacer tout le moyeu.
Par chance j'en ai 2 tout bons sur la grise

Démontage :
Premièrement il faut déposer la roue puis l'étrier avec son support. Là on enlève le disque et tadaaam : vue prenante sur le moyeu !

Pour le démonter 2 solutions :

• faire le porc et glisser un burin entre la fusée et le moyeu, puis taper
• faire dans les règles de l'art et l'arracher en tirant (avec un outil spécifique, il en existe plusieurs types)
  Dans les 2 cas il faut bien évidemment retirer les 4 vis de fixation qui le tiennent sur la fusée : une par coin de moyeu, accessibles par l'arrière du moyeu.
  Astuce : tourner les roues pour se faciliter l'accès, on peut être géné par la jambe de force de l'amortisseur par exemple.
  
  Avantages et inconvénients des 2 solutions :
  - solution du porc → 90 % de chances de flinguer le pare chaleur du disque (mais ça tu le sais qu'une fois que t'as essayé…) n'abime pas le roulement.
  - solution dans les règles de l'art → n'abime pas le pare chaleur du disque, mais le roulement n'aime pas trop (puisqu'on lui tire sur la gueule: mauvais)
  En même temps quand on démonte un moyeu/roulement, c'est normalement parcequ'il est mort donc on s'en fout de le défoncer encore +. Rares sont les cas où on démonte un moyeu//roulement neuf ou en bon état...
  Aussi, détail pas des moindres pour cette solution : il faut l'outil !

Logiquement, ce sera la suivante :
- solution du porc pour démonter le moyeu de la grise
→ je veux préserver le roulement, tant pis si ça sacrifie un pare chaleur.
- solution dans les règles de l'art pour démonter le moyeu HS sur la rouge
→ m'en fout de le détruire puisqu'il part a la poubelle

Combien de temps ca prends ?
10min au burrin pour sortir le moyeu de la grise et flinguer le pare chaleur
20sec avec l'outil spécifique pour sortir le moyeu de la rouge sans rien flinguer si ce n'est le roulement déjà mort.
... Bon Ok je force sur le temps : il y'a 2 minutes de mise en place de l'outil. (outil qu'on voit en bas à droite sur la photo suivante)

Ca paraît bien vide

Montage :
Bien penser à gratter/poncer la portée de la fusée et la portée du moyeu pour éliminer la rouille et faciliter le montage (au P120 pour ma part). Une petite noisette de graisse étalée sur les 2 portées facilitera aussi la vie.

On repositionne le pare chaleur du disque -car ce serait con de se rendre compte qu'on l'a oublié une fois le moyeu remonté- on présente le moyeu et on le bourre un peu à la main pour qu'il tienne.
Si on a poncé/graissé proprement ça rentre tout seul .
Astuce : mettre les 4 vis pour guider le moyeu en face des trous
Ensuite on serre les vis 4 vis à la main sur 2 3 tours. Taper délicatement le moyeu avec un maillet si la vis ne prends pas ou force trop.
Enfin, on les serre en croix, progressivement avec plusieurs passes pour tirer le moyeu dans la fusée jusqu’à ce qu'il soit en butée.
Attention normalement ça ne doit forcer à aucun moment ! Si une vis force trop quand on serre c'est qu'on a trop serré celle d'avant et que le moyeu est en travers. Dans ce cas on desserre un peu les vis qu'on a serré et on tapote un peu sur le moyeu pour le remettre dans l'axe.
Une fois le moyeu en butée on serre au couple et c'est fini

* Pose disques EBC

En démontant l'étrier pour déposer le moyeu, voilà ce que je constate sans surprise...

Une bonne raison pour changer les plaquettes, mais pas que ! Vu que je dois démonter le disque pour changer le moyeu, autant en profiter pour mettre les EBC rainurés pointées que j'ai depuis quelque temps (coucou Franck3340!)
Ok, changer 4 disques sous prétexte qu'on en a 1 à démonter c'est un peu radical mais bon : j'ai le temps et si je ne le fais pas là je ne le ferai jamais

Poncage des disques dans un premier temps. Visiblement ils n'ont pas aimé l'air marin des Landes ^^ Z'inquiétez pas, dans les montagnes ils seront bien.
P80 puis P120, une bonne quantité de rouille superficielle à enlever !

Pret à frotter !

Avant

Après

Anecdote : Ca fait de la poudre marron en pagaille -vraiment- ma sœur passe dans le coin et me prends pour un illuminé pensant que je met du cacao sur les disques.

L'important quand on change des disques c'est surtout de poncer le moyeu au niveau de sa portée avec le disque pour que les 2 pièces soient bien en contact à plat et ne bougent pas.
Poncer la porté sur le moyeu ? C'est rigolo avec tous les goujons tiens !
Mais quand il faut il faut…

Avant ponçage

On peut également poncer :

• la piste de freinage (surtout sur du neuf)
• la portée avec le moyeu sur le disque (si besoin)
• la zone de contact disque/jante (à la limite)
  En bon dingue que je suis j'ai tout poncé, même mes doigts.

Une fois tout remonté, le rendu est pas mal dans mes roues avec peinture flanc de pneu kéké et écrous tunning

Maintenant direction le lavage : 1 semaine et demi que je trimbale des bites sur le toit ouvrant chaque fois que je prends la 8.
Elle a pris la poussière sur un pont pendant la fabrication de la ligne, et l'artisan m'en a dessiné une belle le soir où on a monté la ligne. Swen en a fait une aussi mais il dessine moins bien apparemment ^^

Ronedi

Ps : je suis invité à la présentation du nouveau CX-5 par mon concessionnaire alors que quand je lui rends visite c'est parce que c'est gratuit (rappel Airbag)