Bouchon de radiateur 1.3bar quel gain ?

[Gerald]

Salut à vous,

Suite à quelques posts sur le forum où on parlait de changer le bouchon du radiateur OEM (0.9 bar) pour un bouchon 1.3 bar (exemple Apexi), je me suis posé la question de l'intérêt de ce changement qui semble peu couteux.
Un bouchon Apexi est aux alentours de 10€ sur ebay, mais qu'est-ce que ça peut apporter à notre voiture ?

J'ai trouvé la réponse, avec en prime une bonne explication dans l'article : Beating the Heat: Advantage of a High Pressure Radiator Cap

Pour résumer (Je sais que vous attendez ce passage)
Un bouchon de radiateur de 1.3 bar n'a qu'un seul intérêt : reculer le point d'ébullition de notre liquide de refroidissement.

Tout le monde le sait l'eau bout à 100°c.
Nous avons dans nos RX-8 (Stock) un liquide de refroidissement : Eau distillée + antigel. Donc pas seulement de l'eau distillée sinon gare au gel l'hivers et à la corrosion en cas d'ébullition.
Dans notre système de refroidissement avec un bouchon OEM 0.9 bar ce liquide bout aux alentours de 128°c.

En passant sur un bouchon 1.3 bar, vous augmentez la pression dans le système de refroidissement, donc vous retardez l'ébullition du liquide. Un bouchon 1.3 bar repoussera le point d'ébullition d'environ 4°c soit _135°c

J'espère que cette explication éclairera quelques forumeurs qui comme moi n'en savaient pas plus il y a encore 10min.

[benybendebou]

Je me souviens avoir lu ici que c'était pas forcément bon pour les durites d'augmenter la pression du circuit de refroidissement...

[Bartste]

Le circuit de refroidissement étant relativement "fragile" sur les wankel, surtout au niveau des waterseals, augmenté la pression du circuit est une très mauvaise idée...

[Gerald]

Comme tout système de refroidissement, le bouchon sert de soupape. Il est le point "faible" du système.
Si on augmente la pression un autre endroit du système pourra se trouver plus fragile que le bouchon.

Maintenant je ne m'y connais pas assez pour savoir si nos systèmes de refroidissement peuvent accueillir sans soucis 0.2 bar de plus

[Fabriziom TS]

Et je rajouterai que pour avoir changé un bouchon sur une voiture de 15 ans pour un plus taré (comme on dit, à ce qui parait c'est mieux), et bien au bout de 2 sorties, les coques plastiques du radiateur se sont mises à fuir.

Bilan : remplacer un radiateur, et surtout remonter un bouchon d'origine pour éviter d'endommager tout le reste.

Je ne sais pas pourquoi on fait ce genre de modifs pour gagner 4 degrés, surtout sur une zone qui est déjà très inconfortable et dangeureuse pour le moteur, sans compter qu'augmenter la pression dans les durites mais surtout tous les joints du circuit d'eau est une très mauvaise idée.
Si le constructeur a taré la "soupape de sécurité" à cette pression, c'est bien pour assurer une fiabilité certaine sur le long terme...

Surtout que passé 115-120°C en général on peut avoir des risques pour la culasse ou le joint de culasse sur une auto normale... c'est jamais bon que l'eau chauffe trop, surtout quand la température de fonctionnement "normale" est comprise entre 84 et 95°C.

Sur le Renesis, je sais que beaucoup tournent avec des tempés d'eau élevées sur circuit, je suis pas un grand fan de tourner aussi haut en tempé d'eau, je serai plutot du genre à augmenter la taille du radiateur pour un double ou triple passe afin d'augmenter l'échange de chaleur avec l'extérieur... plutot que de tenter de rouler le plus longtemps possible avec de l'eau trop chaude.

[Fred82]

mon bocal de LDR a 17000 kilomètres c'est un OEM les pressions sur le bouchon sont: 89Kpa / 13Psi.......soit 0,9bar...FL22....donc si vous mettez un 1,3bar......c'est 0,4 bar de plus .....Attention à la solidité du radiateur qui n'est pas entièrement en alu...!!!

[Neubauten]

Perso ça m'a été fortement déconseillé par mon mécano (qui l'habitude de préparer des 13b, comme ici par exemple).
D'après lui ça met des contraintes trop fortes sur les seals dans le moteur.

[djice13]

mon bocal de LDR a 17000 kilomètres c'est un OEM les pressions sur le bouchon sont: 89Kpa / 13Psi.......soit 0,9bar...FL22....donc si vous mettez un 1,3bar......c'est 0,4 bar de plus .....Attention à la solidité du radiateur qui n'est pas entièrement en alu...!!!

c'est 0,9 bar d'origine

[Gerald]

Merci Fred82 et Djice13 j'ai mis à jour mon premier message. (Changement de OEM 1.1 bar à OEM 0.9 bar)

[fed]

en usage "normal",le refroidissement est largement suffisant,moi je ne tenterais pas ce genre de modif
même si la fiabilité de la jauge de température n'est pas légendaire,une fois calée,elle ne bouge plus du tout même en allumant un peu.
les possesseurs de mano confirmeront?

[jmi]

vaste debat.
attention toute fois, un liquide de refroidissement ça ce change tous les 2 ans maxi pas 10 ans, et passer les 115 degrés il perd en grande partie ses proprieté, le probleme c'est que sur circuit et en montagne on depasse allegrement les 110 degrés sur une RX8.
la jauge d'origine est de ce que l'on appel communément une "idiot light" en gros c'est juste pour rassuré le conducteur au volant que tout va bien, seulement voila de 80 degrés a 125 degrés elle ne bouge pas de son milieu pour que tu ne soit pas dérangé.
pour info cet été j'ai dépassé les 135 degrés sur l'auto, la faute a un relais capricieux de ventillo, si je n'avait pas eut le 1.3 bar je te laisse imaginé la suite.
sur circuit en décembre avec tsar a coté de moi je roulais entre 115 et 125 degrés en eau.
( sur route je suis entre 88 et 94 degrés)
si je n'avais n'y mano n'y bouchon je roulerai avec un robinet .
d'ailleurs de qui m'a poussé a passer a 1.3 c'est ma venu a follembray et la perte de 1 litres de liquide sur une journée circuit avec une belle trace blanche a niveau de la boite a air.
alors comme le dit bartste les joint d'eau du moteur son délicat et c'est un point névralgique, mais si vous avez des manos, que vous surveiller votre température c'est un moyen de garder plus étanche le circuit et de pallier a l’imprévu.
4 degrés vous parait peu , seulement passer 115 degrés c'est vite un gouffre.
je tient a signaler que même stock , une rx8 dépasse allègrement les 110 degrés en arsouille, surtout par 30 degrés ...
le bouchon 1.3 bar c'est comme l'idiot light, si tu sait ce pourquoi c'est fait et pourquoi tu l’installe tout ira bien, si tu installe sans savoir, laisser tomber.

mais bon la rx8 est pensée pour les ricain, donc en gros aucune info au TBD n'est fiable :
pression d'huile , un mano contact
jauge de température une précision diabolique, qui peut te faire prendre le moteur dans les gencives.
jauge d'essence 70/20 donc en gros tu roule 230/250 kilomètres avec la moitie, mais tu en a bouffé 20% de plus.
le compte tour faux de 500 tr minute...bref j’arrête.
ceux qui sont stock resté stock c'est bien mieux ainsi.

pour finir , sur un renesis l'huile n'aide pas vraiment a baisser la température d'eau, l’échange calorifique ne se fait pas si facilement.
en gros le centre est refroidi par l'huile, la peripherie par l'eau, il faudrait peut etre un echangeur eau/huile( type laminova) thermostat pour equilibré d'avantage.
j'ai depuis 2 ans 4 radiateur d'huile, sur circuit je ne dépasse plus les 95 degrés en huile, même avec 125 degrés en eau.
et ce malgrés le fait que j'ai passer deux des radiateur d'huile en position basse (sur le fond plat), je pense d'ailleurs a terme m'orienter vers la pose d'une second radiateur d'eau avec un termostat a 97 degrés et ventillo séparé.
car meme avec un radiateur koyo tout alu, en arsouille ça ne suffit pas.

[Fred82]

De vraie chaudière nos rotatifs....!!!.....

[Erwan]

la jauge d'origine est de ce que l'on appel communément une "idiot light" en gros c'est juste pour rassuré le conducteur au volant que tout va bien, seulement voila de 80 degrés a 125 degrés elle ne bouge pas de son milieu pour que tu ne soit pas dérangé.

Les constructeurs ne sont pas débiles non plus...normalement, " l´Idiot light" ne bouge pas tant que le moteur reste dans la température de fonctionnement normal du moteur, elle est paramétrée selon les préconisation des concepteurs qui définissent " une plage" de température acceptable. Le renesis serait donc concut pour pouvoir fonctionner entre 80 et 125°sans dommage.

Apres c´est sur qu´il est préférable de rester au milieur de ses 2 valeurs.

[Fabriziom TS]

Oui, après ne pas oublier que le défi des motoristes est de faire en sorte que la voiture passe les normes de pollution, et pour ça il faut chauffer au plus vite le moteur pour que le rendement soit favorable.

Que le Renesis chauffe fort c'est un fait indéniable, comme JMI le dit le plus important est d'avoir des manos précis qui permettent de juger quand arrêter d'arsouiller...

Après le plus important pour réduire les températures de fluide, c'est que les échangeurs (radiateurs en mauvais langage) soient efficaces. Hors, ils sont refroidis par air, il faut donc un flux d'air efficace sur l'avant de l'auto pour extraire un max de calories.

La plaque sous le carter qui aide a sortir les calories doit être bénéfique, tout comme un capot légèrement ajouré, et surtout sans la protection thermique/acoustique.
Réduire la température de la baie moteur et avoir une bonne circulation d'air dans les échangeurs est absolument critique.

Et si on roule beaucoup en montagne, ben faut pas hésiter à passer sur un radiateur plus gros avec un ventilo qui saura sortir les calories du radiateur, de manière forcée.
Pour ceux qui voudraient utiliser un laminova ou équivalent, vous pouvez télécharger un logiciel qui calcule les échanges thermiques eau/huile et permettent de voir ce qui est nécessaire :
http://www.olaer.fr/logiciel-determinat ... ngeurs.php

[Erwan]

De maniére générale, le laminova est bien pour homogénéiser les température eau/huile, pour refroidir vraiment, les échangeur thermostaté comme il y a d´origine sur la 8 sont plus efficaces.

[jmi]

tout a fait erwan, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour l 'huile.
plaque thermostaté a ouverture 85°c.
mais je pensait a tord que l’adjonction de radiateur d'huile allais faire baisser de concert l'eau, mais pas du tout;
après je sais que les constructeur ne sont pas stupide, mais 125 degrés en eau c'est deja trés haut, et pas loin du point de tarrage prevue avec 0.9 bars.
c'est pourquoi je le soulignai.
et lors de session sur circuit un peu chaud, tu arrive vite a cette limite et c'est en cela que je parlais de laminova.
et l'idiot light, c'est surtout pour ne pas affoler le quidam. , et dieu sait si sur une rx8 mazda c'est attaché a faire comme si tout etait "classique", ce qui est loin d'etre le cas...

[Erwan]

Oki, mais je trouve étrange de vouloir baisser la température d´eau via un échangeur eau/huile, en générale il fait l´inverse... cela va faire grimper également ta température d´huile ce qui n´est vraiment pas terrible, meme si tu arrive a la contenir en rajoutant des radiateurs.

Pour les idiots light, elles sont evidement suffisante pour une utilisation "normale" de la 8, il est certains que pour limer les circuits régulièrement certaines modifs sont nécessaires, comme la pose de manos. Mais c´est valable pour beaucoups de voitures.

[Fabriziom TS]

attention aussi aux débits entre les pompes à eau et pompes à huile...

ils n'ont rien à voir. C'est pour ça qu'on a de la peine à refroidir l'eau avec l'huile, car l'eau circule à 200l/minute voire plus, l'huile beaucoup moins vite de par la conception de la pompe. Faudrait le calculer pour le Renesis.

Se rappeler qu'une pompe à huile est là pour fournir de la pression (entre 2 et 5 bars suivant la viscosité de l'huile et les rpm), la pompe à eau du débit...

[Franck3340]

Gerald, pour compléter et répondre à ta question sur le fait pourquoi certains sont passés au 1,3 bar
c'est que dans la plupart des cas cela résout le problème du voyant d'eau qui s'allume au TDB.
perso le fait de gagner quelques degrès sur circuit me rassure également. (j'ai rarement dépassé les 120 degrès jusqu'à présent)