Je te dirai que au ralenti c'est normal mais des que l'on accélère bah c'est la que vient le bruit.
C'est vraiment embêtant sa car jetait si cornent quelle démarrer mais sa sa cacher d'autre souci au final.
Sur ta video au ralentit ca semble le faire aussi, mais c´est moins audible evidment.
Pero je prendrais pas le risque de redémarrer avant d´avoir trouvé le probleme... 
Mouai c'est se que j'avais l'impression d'entendre aussi au ralenti. Sinon oui je la redémarrerai pas. Mais trouver le problème..,on c'est même pas ou chercher 
.
Patricevo a écrit :jmi a écrit :bonjour, je tombe sur ce poste, mais il y a des choses qui n'ont pas été évoquer, même de ce qui ont de l’expérience, ou pas.
fiche du capteur de position débrancher, c'est normale, la prise de compression ce fait avec ce capteur off pour couper l'injection et l'allumage.
qu'il ne l'ai pas remis veut peut être dire qu'il n'y voyait pas d’intérêt, le moteur étant hors cote.les compressions prise sur un moteur noyer, car il me semble que c'est de cela qu'il s'agit tous simplement, vous ne trouver pas.
batterie HS entraine un mauvais allumage/démarreur faible, ça noie, cela m’ait arriver deux fois en 8 ans, donc moteur impossible a démarrer par la suite, si la procédure de dénoyage n'est pas effecteur, c'est aussi logique.donc pour moi, quand mazda a fait les test de compression c'est avec un moteur rincer d'essence, donc des compression pas du tout au norme, sachant que pour le test réel, le moteur doit être en température...
les bobines c'est bien, mais si les bougies sont vielles et naze, cela ne serta rien de poursuivre.
donc c'est changement du trio infernale (bougies/câbles (a 100000 ils sont mort) et bobines)vérification du catalyseur, ça aussi personne ne l'a évoquer, alors que les problème de démarrage due a un allumage hS/batterie hs peuvent entrainer une détérioration.
pourquoi je vous dit tout cela, c'est simple.
ont a pas trouver le loup dans l'affaire, alors c'est bien, même très bien de parler de rebuild et changement moteur, la pour le coup a 100000 km c'est préventif et intelligent.
mais si vous remettez un moteur neuf avec des périphériques HS, il ne va pas aller loin le nouveau moteur, c'est déjà arriver a certain et même deux fois d'affiler.
donc pour moi, le moteur est faible normalement car il approche d'une restauration logique, ça je ne remet pas en cause votre approche.
mais je trouve que vous allez vite en conjecture, et si vous voulez donner des infos claire et précise a une personne qui visiblement ne connais pas plus que cela les subtilité de l'auto, vous ne l'aider pas.
c'est pas une attaque , c'est juste un constat.
par expérience, si vous donner une info donner le pourquoi et la résultante de l'info.
donner une finalité sans aiguiller , cela peut donner des conséquences bien plus grave que la cause de départ, et la pour le coup, beaucoup d'entre vous oublie de dire que quand ont rebuild un moteur, il faut vérifier que TOUT ce qui entoure ce moteur, car sur un renesis le fusible c'est bien lui, il faut être sur avant le remontage.donc quand vous dite des chiffres, juste au demeurant vous oubliez de dire que vous êtes sur du reste, hors ici c'est loin d’être le cas.
d'ailleurs la première interrogation de l’intéresser est d’où cela peut il provenir, et n'ont pas ce que je vais faire ensuite.donc pour faire court:
moteur neuf/rebuild compte 3500/4500 euros selon.
changement du mécanisme d'embrayage me semble d'une logique implacable, car aucun de vous ne l'a souligner, n'y même évoquer.(400/600 euros complet.)
changement bougies, car le moteur n'est pas livré avec.
câbles /bougies la aussi si plus de 40000 km, pas la peine de prendre de risque.
et vérification cata, ou pose décata/cata sport en préventif.voila ne le prenez pas mal, car je sais que vous faite ça par entraide et passion, mais sans occulter le fait qu'un pro du renesis aurait surement décrit ce genre de contrôle obligatoire, quand vous voulez aider, faite le avec le plus d'infos possible.
100% d'accord, vive JMI
D'accord a 99,9% . Faut arrêter de dire qu'un embrayage est bon a changer quand on arrive a 100000km !!!
Le miens est d'origine 145000km . Vérifié lors du changement moteur a 136000km ..
Tout dépend du conducteur ....
Oui a controler, mais si il est sur la fin, autant le changer quand meme, histoire de pas se fader un redemontage de boite dans 20 000Km. (remarque pour certains ca en fait des années! 
)
Tu peux éssayer de voir a l´endoscope si tu as un apex manquant, en tournant a la main...mais c´est pas évident a voir.
De toute facon si t´as pas de compression faut que tu démonte alors...
Diamondsboy77 a écrit :bon les nouvelles sont mitigé
Rotor 1 ne tourne que sur une bobine si elle cale 
pas de pression d'huile tu stop tout 
Appel moi demain
djice13 a écrit :Diamondsboy77 a écrit :bon les nouvelles sont mitigé
Rotor 1 ne tourne que sur une bobine si elle cale
Appel moi demain
je t'apel demain. Merci a toi
je viens d'avoir des nouvelle de mon beau papa... se matin il a réessayer de démarrer, il la fait avancer reculer, la voiture n'a pas caler mais avec l'obd2 chose que l'on avais pas vu avant la sonde lambda affiche une température de 6000degres je repette 6000 DEGRES SIX MILLE...Bizar en effet, vous en pensez quoi ?
Diamondsboy77 a écrit :la sonde lambda affiche une température de 6000degres je repette 6000 DEGRES SIX MILLE...Bizar en effet, vous en pensez quoi ?
bin que c'est très chaud
Diamondsboy77 a écrit :je viens d'avoir des nouvelle de mon beau papa... se matin il a réessayer de démarrer, il la fait avancer reculer, la voiture n'a pas caler mais avec l'obd2 chose que l'on avais pas vu avant la sonde lambda affiche une température de 6000degres je repette 6000 DEGRES SIX MILLE...Bizar en effet, vous en pensez quoi ?
Bug soude peu être HS mais je planche plus sur un bug
djice13 a écrit :Diamondsboy77 a écrit :je viens d'avoir des nouvelle de mon beau papa... se matin il a réessayer de démarrer, il la fait avancer reculer, la voiture n'a pas caler mais avec l'obd2 chose que l'on avais pas vu avant la sonde lambda affiche une température de 6000degres je repette 6000 DEGRES SIX MILLE...Bizar en effet, vous en pensez quoi ?
Bug
du coup il pense que si la sonde bug peut être la 8 se mettrai en sécurité...? Possible quel s'y mette et donc ne veuillent pas redémarrer jusqu'à se que la voiture redescende en température ?
Petite question s'il vous plait. Savez vous ou se trouve le starter de la voiture ? Starter automatique... Merci d'avance.
Hola sur les voitures moderne il est integré dans le programme du calculateur, tu n'a pas a proprement parlé de starter, mais les parametres moteurs sont modifié a froid...ca equivaut a un starter certe, mais tu ne trouvera pas de commande pour ca, Il faut rentrer dans le programme.
Si tu veux des infos sur les parametre a froid, voit avec ceux qui font des reprog, comme rasp ou jmi, ils pourront surement te dire comment elle est reglée.
Qu'elle se mette en securité peut etre, mais cela n'explique pas le rotors qui donne rien...ilfait dire a ton padre de ne pas la demarrer!
alors l'enrichissement du en faite a l'augmentation de régime, via la température du liquide de refroidissement, contrôler par la sonde ECT.
j'avais mit la courbe, mais en gros de -40 a 40 degrés, ça tourne a 2000 tr, passer 40 jusqu’à 70 degrés ça tombe progressivement pour atteindre la valeur de consigne qui est de 820 tr minute pour une auto stock. 
jmi a écrit :alors l'enrichissement du en faite a l'augmentation de régime, via la température du liquide de refroidissement, contrôler par la sonde ECT.
j'avais mit la courbe, mais en gros de -40 a 40 degrés, ça tourne a 2000 tr, passer 40 jusqu’à 70 degrés ça tombe progressivement pour atteindre la valeur de consigne qui est de 820 tr minute pour une auto stock.
Car le souci jmi on a trouver un post a toi qui nous confirme la théorie tiens je tenvoi se que mon a trouver.
viewtopic.php?f=3&t=18414&p=433512&hili ... er#p433512
C'est ton post tout en bas. En gros on serai sur une bonne piste selon se qui est écrit.
Petite new. Mazda ma appeler.
Oui bonjour vous avais demander de récupère les donner de votre test de compression, en regardant dans les archive nous avons vu que justement si on ne vous les a pas donner car les test de compression était de zéros. Il n'y avais donc pas de compression sur votre voiture. Voilà pourquoi nous ne vous avons rien transmis. Merci.
Alors vous en pensez quoi ?
Si elle démarre t´as forcement des compressions sur un des rotors, de plus des compressions a 0 sont quasiment impossible.
A mon avis ils ont foiré les prises de compressions...
Erwan a écrit :Si elle démarre t´as forcement des compressions sur un des rotors, de plus des compressions a 0 sont quasiment impossible.
A mon avis ils ont foiré les prises de compressions...
c'est se que le perd a ma copine a dit aussi...le souci actuel reste quel démarre bien chaque jour mais des que l'on accélère le ralenti descend puis elle cale mais temps que lin ne touche pas a l'accélérateur aucun souci.
Compression à zéro si elle démarre c'est impossible
Vérifier le débitmètre et regarde si le clapet d'air s'ouvre bien quand tu accélère.
djice13 a écrit :Compression à zéro si elle démarre c'est impossible
Vérifier le débitmètre et regarde si le clapet d'air s'ouvre bien quand tu accélère.
Oui djice c'est bien se que a dit le padres aussi. Donc on va partir sur cette piste et jour se que tu dit. Car bon il trouve cela très bizar quand même. Le fait quelle démarre au quart de tour. On la laisse chauffer la aujourd'hui elle atourner 15 min tout va bien mais comme dab on accélère elle redescend dans les tours et cale. Et le souci c'est que on ne peut plus la démarrer jusqu'au lendemain mdrr. Nn mais sérieux sa devient chiant.
Elle demande que a rouler mais la on a du mal a savoir se que c'est franchement. :/
