nox rx8

[grayfox19]

Ma 8 est dans le même état, tout est rouillé en dessous Dès que je démonte quelque chose c'est une vis sur deux qui pète, d'ailleurs j'ai bien galéré pour sortir les morceaux de vis du support de batterie en résine

[nox]

Ne vous inquiétez pas, ce n'est que superficiel, un bon coup de brosse (rotative évidemment ), un peu d'anti-rouille et de peinture et il sera comme neuf.

Et oui, le sel c'est une belle m...e pour les bagnoles, pourtant en hiver je nettoie le chassis plus que la carrosserie mais il y a pas mal de points d'oxydation que je vais devoir reprendre avant que cela ne devienne un problème (note personnelle : acheter un pot d' hammerite grand volume ).

Une petite photo où l'on voit quelques autres points à traiter :

[grayfox19]

On gratte, un coup de Frameto et en avant la peinture

[jmi]

dans le cas du chassis acheter du goudron en bombe dans les magasin auto, ce sera plus efficace.

[Bartste]

Ha ouais quand même... J'en connais des plus vieilles qui n'ont pas plus de rouille ^^
Mazda c'est plus ce que c'était hein

Et joli petit garage

[vcoil]

Eh oui, je vois la colonne, il faudrait une fosse aussi...

[benybendebou]

Ça peut peut être en intéresser quelques un...

http://www.ebay.com/itm/150723351689?ss ... 1423.l2649

Le mano de dépression à pas cher

[nightster]

tiens si tu fais le circuit de refroidissement, profites en pour changer le thermostat...c est un peu galere mais vu la gueule que ca as...ca vaut le coup d enticiper

d ailleurs si tu veux du bon liquide de refroidissement deja eprouver a folembray , rappelle toi pschittt sur la mienne, n hesite pas , tu as mon numero

[jmi]

Si tu veut un conseil,sur le moteur d'origine ne touche a rien.
Sauf rebuild s'il va bien,ne touche rien.
pour info j'ai remonter celui d'origine sur le mien, et aprés le test de chauffe il est comme neuf.
la partie refroidissement est comme neuve,mas de trace d’électrolyse sauf la jonction des deux durite d'eau un peu "mangé"
Tu compte faire quoi au juste,car tu a fait le plus gros.
tu va refaire quoi au juste..

et tu fais le gros taf, dans quel but si ce n'est de ne pas tout remettre a neuf..

[nox]

tiens si tu fais le circuit de refroidissement, profites en pour changer le thermostat...c est un peu galere mais vu la gueule que ca as...ca vaut le coup d enticiper

d ailleurs si tu veux du bon liquide de refroidissement deja eprouver a folembray , rappelle toi pschittt sur la mienne, n hesite pas , tu as mon numero

J'ai déjà remplacé le thermostat ainsi que la pompe à eau il y a 20000km environ en préventif, pour le reste j'ai les durites silicone à monter et le radiateur à changer (oem ou autre je ne sais pas encore) et pour le liquide j'ai de quoi faire en fl22 mais merci quand même.

Si tu veut un conseil,sur le moteur d'origine ne touche a rien.
Sauf rebuild s'il va bien,ne touche rien.
pour info j'ai remonter celui d'origine sur le mien, et aprés le test de chauffe il est comme neuf.
la partie refroidissement est comme neuve,mas de trace d’électrolyse sauf la jonction des deux durite d'eau un peu "mangé"
Tu compte faire quoi au juste,car tu a fait le plus gros.
tu va refaire quoi au juste..

et tu fais le gros taf, dans quel but si ce n'est de ne pas tout remettre a neuf..

Mon but cet hiver est de tout démonter (sans ouvrir le moteur) pour nettoyage complet et remplacement/réfection de ce qui est abimé en plus de la pose de mes nouvelles pièces (ORC 250 et collecteur inox notamment)
L'extraction du moteur me permettra de travailler plus facilement (et pas plié en deux au dessus de la caisse) et je pourrai aussi nettoyer la baie moteur et traiter les points de rouille plus facilement, virer l'isolant phonique et peut-être la clim mais là il faut que je réfléchisse encore un peu (et que je pèse les éléments pour voir le gain réel)
Petite question au passage, j'enviseage de virer la pompe à air (vu que je n'ai plus de cata elle sert à rien donc du poids superflu ), mais il me semble que cela provoque un voyant défaut (je n'ai pas encore étudié le pb en détail), est-ce que tu pense qu'une résistance peux régler ce problème ? (comme pour les airbag des sièges)

Ha ouais quand même... J'en connais des plus vieilles qui n'ont pas plus de rouille ^^
Mazda c'est plus ce que c'était hein

Et joli petit garage

Eh oui, je vois la colonne, il faudrait une fosse aussi...

J'ai la chance de pouvoir louer un garage avec des potes (l'un d'eux habite au-dessus en plus), ça me change de mon box sans eau ni électricité et où je ne pouvait même pas ouvrir une porte en grand.
Pour la fosse elle existe "presque", en fait il y en a une derrière la porte du fond (à l'extérieur) mais le proprio s'en est servit pour jeter tous les gravats lors de la rénovation de la maison , il faut que l'on se motive à la déblayer mais pas avant cet été je pense. Donc pour l'instant c'est chandelles 500mm et ça va bien .

[jmi]

bon dans l'ordre
la clim , a mon avis pas grand chose a gagner, aller tout au plus 5 kilos grand, grand max.
pour le nettoyage , c'est une trés bonne chose, mais tant qu'a faire donne un grand coup de dremel au collecteur d'admission et revise les clapet.
pour la pompe a air, oui une resistance doit marcher, mais essaye deja de la debrancher.
pas bien lourde non plus.
a plus

[nox]

Alors dans l'ordre

La clim, effectivement si le système ne pèse que 5kg il n'y a pas d'intérêt à l'enlever si ce n'est un meilleur refroidissement du radiateur. A voir lorsqu'il ne restera plus que ça de "facile" pour gagner du poids (à moins que je décide de tout virer sur un coup de tête, y compris la partie habitacle )
Le coup de dremel dans le collecteur d'admission est prévu, à voir si j'ai autant à gratter que toi, mais si j'ai bien compris, le fait d'avoir le plénum d'origine limiterai les possibilités ? (pas moyen d'agrandir les trous dans les joints ?).
Par révision des clapets, tu parles de réglage comme tu as fait sur la SSV ? Est-ce que les réglages corrects sont dans la doc atelier ? Si tu as des photos plus détaillées je suis preneur (par mp si tu veux).
La pompe à air ne me sert plus à rien et en plus elle m'em...de pour fixer correctement un des écrous de ma barre anti-rapprochement, je testerai donc quand tout sera remonté en la débranchant simplement, on verra bien ce qu'il se passe (si voyant, il devrait se manifester dans les 30s).
Et pour son poids, ça sera toujours ça de moins sur l'avant.

[vcoil]

Pour la pompe à air, il faut boucher et laisser le résistance d'origine.

[monstand]

Salut a vous, je voulais juste être sure d'une chose avec vous, le calcul de la dépression est intéressante, mais elle l'est 200x fois moins que la valeur de compression.
Pourquoi tu veux connaitre tes valeurs d'aspiration (dépression)?

[Ashmodaj]

Disons que c'est pratique au quotidien, le mano pouvant rester dans la baie moteur, pour avoir une idée de l'état de son bloc.
C'est pas pour remplacer le test de compression mais pour avoir une indication en plus directement dans notre garage

[nox]

Salut a vous, je voulais juste être sure d'une chose avec vous, le calcul de la dépression est intéressante, mais elle l'est 200x fois moins que la valeur de compression.
Pourquoi tu veux connaitre tes valeurs d'aspiration (dépression)?

Comme le dit Ashmodaj, c'est une méthode rapide et peu coûteuse pour surveiller le bloc en continu (dès qu'il est au ralenti, car je compte monter le mano dans l'habitacle) et ainsi savoir immédiatement si un problème survient (casse d'un segment par exemple) contrairement aux compressions qui nécessitent du matos plus onéreux et demande du démontage/remontage à chaque test.
D'ailleurs si l'on regarde dans la doc mazda, c'est d'abord test de dépression et si les valeurs sont hors plage, il faut alors tester les compressions (bon,ok ça leur coûte aussi moins cher en matos ) :

Pour ce qui est de l'intérêt plus grand des compressions, je veux bien que tu m'explique ton raisonnement, car n'étant pas mécano, ma déduction perso est que si un moteur a du mal à comprimer à cause de segments usés et/ou cassés, il aura forcément du mal à aspirer aussi (par contre est-ce proportionnel ?)
Et en parlant de compressions, si tu peux voir avec loic pour qu'il m'envoie enfin mes valeurs prises en juin 2011, ça serait très sympa de ta part (pour rappel c'était lors de son déplacement à Metz).

[monstand]

Voila une petite explication qui mérite effectivement un développement, la compression est plus importante que l'aspiration, lors du passage du rotor en phase de compression, les seals sont soumis a de plus forte contrainte (combustion + compression soit plusieurs tonnes) que pendant la phase d'aspiration.

Ton test est intéressant certes mais il ne montre pas la santé moteur.
Sans te donner les formules savantes, la valeur de dépression au ralenti varie avec l’étanchéité des éléments mobiles interne (intéressant ici), l’étanchéité du papillon (encrassement...), l'angle d'ouverture du papillon au ralentit, la température de l'air a l'admission, les joints d'assemblage, le système de ralenti géré par le calculateur, taux d'hydrométrie, rpm, état du filtre a air, ... impossible donc a maitriser une valeur juste et universelle.

Si on se réfère au workshop de la rx8, mazda dans son diagnostique préconise le test de dépression pour contrôler l'aspiration dans le collecteur d'admission, si la valeur n'est pas bonne (moyenne des 6 phases des deux rotors ou sur les 30 seals d’étanchéité donc encore plus hasardeuse), il faut contrôler les compressions (impératif avant de finir son diagnostique) ou le système d'admission complet. Cela ne veux pas dire que ton moteur est hs. Voici ce que cela peut être:

• moteur fatigué
• problème de papillon d'admission
• durite de dépression
• joint d' admission bas
• joint d'admission haut
• solenoide de purge
• collecteur d'admission
  ... donc tu comprends qu'il y a une chance sur... je ne sais combien que ce soit ton moteur qui soit seulement incriminé.

[nox]

Tout d’abord désolé pour le temps mis à répondre mais j’ai un peu la tête ailleurs en ce moment (le groupe qui m’emploie est en sursis et cherche un repreneur, mon salaire est retenu en otage par une banque depuis une semaine mais devrait bientôt être payé par le canton ).

Bref, revenons à nos moutons, la comparaison test de dépression vs test de compression.
Suite aux remarques de monstand , j’ai fait travailler mon petit cerveau et voilà ce qu’il en est ressorti. Je précise que les réflexions ci-dessous n’engagent que moi, à chacun de se faire son avis.

Pour moi aucun des deux tests ne permet d’être sûr à 100% que le moteur est bon, ils permettent seulement de savoir si il a un problème.

Premièrement concernant le test de dépression, je pense que l’on peut éliminer certains paramètres de l’équation, je m’explique :

• La température de l’air à l’admission : n’influence pas le volume d’air aspiré, il y aura juste moins de molécules d’air dans ce même volume.
• L’angle d’ouverture du papillon au ralenti : Peux effectivement jouer sur la pression d’aspiration (surtout au ralenti vu sa faible ouverture) mais étant géré par un moteur piloté par le PCM,il est normalement répétable à conditions identiques.
• Les joints d’assemblage : Si l’on utilise les points de mesure préconisés par mazda, il n’y a que le joint collecteur d’admission/moteur qui puisse poser problème (un coup de startpilot et c’est testé).
• Système de ralenti géré par le calculateur : on en revient à l’angle d’ouverture du papillon.
• Taux d’hydrométrie : idem température d’air à l’admission
• Etat du filtre à air : si celui-ci est suffisamment encrassé pour poser des problèmes d’aspiration d’air au ralenti, j’imagine pas pour rouler.
• Etanchéité du papillon : après avoir démonté mon papillon, certes il n’est pas propre, mais la couche de crasse rapportée en pourcentage du diamètre de passage est vraiment négligeable. Pour l’étanchéité à proprement parler, voir ma remarque sur les joints d’assemblage.

Il nous reste donc :

• Les rpm qui, comme dans le cas du test des compressions, influent sur les valeurs obtenues mais doivent pouvoir être ramenés à une valeur standard pour comparaison.
• L’étanchéité des élément internes : Comme dans le cadre de ce test le moteur est démarré, les contraintes dues à la combustion sont dans un certain sens prises en compte car si un seal est usé ou défectueux, il peut y avoir repassage des gaz brûlés vers la chambre en phase d’admission ce qui aura pour conséquence de réduire la capacité d’aspiration du moteur et donc diminuer la valeur de dépression de cette chambre.

Deuxièmement, le test de compression :

Lors du test, le moteur n’étant pas en fonctionnement, le paramètre combustion n’est pas pris en compte et donc les contraintes que subissent les seals sont bien moindres qu’en réalité (120PSI à 250rpm pour un moteur neuf, ce qui correspond à 8.3bars). Le test n’est donc pas totalement représentatif de la réalité (on peut donc être bon au test, le moteur ne sera pas pour autant ″neuf″)

De plus si l’on y réfléchit bien, lors de ce test on mesure une pression effective dans les chambres, résultat de la compression des gaz aspirés par le moteur. Donc si le moteur aspire mal, la pression de départ sera différente et donc la valeur finale sera faussée.

Pour conclure, je dirais que l’avantage du test de compression est qu’il permet de mieux cibler un éventuel problème (mesure par face de rotor et non globale). Le test de dépression étant lui plus adapté à un contrôle continu (si un seal casse ou reste bloqué par exemple, l’affichage au mano ne sera plus stable).
Mais un problème à ce niveau entrainant dans la plupart des cas (si ce n’est tous) une réfection ou plus couramment un remplacement du moteur complet, est-ce bien nécessaire de savoir si c’est un apex ou un side qui est mort ?

Donc voilà pourquoi j’ai choisi d’investir dans un mano de dépression plutôt que dans le matos pour tester les compressions. Et même en comparant avec le prix d’une seule mesure des compression, je suis toujours gagnant.

Je le répète, tout ceci n’engage que moi, libre à chacun de voir la chose comme bon lui semble.

Et pour en revenir à ma 8, le moteur devrait être dehors ce weekend, reste à attendre la paie pour acheter les pièces qui manquent (et il y en a beaucoup ), je posterai des photos semaine prochaine.

[monstand]

Tu as raison, et je pourrais te raconter pleins de choses sur comment ton calculateur gère ton ralenti (AFR... avance, donc température d'air, explosion donc hydrométrie...) mais je n'ai pas le temps et tu trouveras surement plein de truc a y redire.

[monstand]

PS: un mano de dépression pour faire un test en continu... crois moi si un seal casse tu le sauras... enfin bon je me trompe surement aussi