Tien pour info le prix du moteur neuf : ref MAZ N3H102200 HO bloc assemble prix unitaire 4123,19 remise 15% montant 3504,71€
Voilà avec ma remise d'origine si je force un peut je peux avoir 20 voir 25% de remise ( remise pour les pro bien sur 
)
Mais déjà à 3504,71€ tu acheté neuf tu ne te fait pas chier
bon j'ai reçu l'allumage on vera se que donne le moteur. en tous cas merci a toi djice pour toute tes infos et je te recommanderai pour les changement de moteur.
bonjour, je tombe sur ce poste, mais il y a des choses qui n'ont pas été évoquer, même de ce qui ont de l’expérience, ou pas.
fiche du capteur de position débrancher, c'est normale, la prise de compression ce fait avec ce capteur off pour couper l'injection et l'allumage.
qu'il ne l'ai pas remis veut peut être dire qu'il n'y voyait pas d’intérêt, le moteur étant hors cote.
les compressions prise sur un moteur noyer, car il me semble que c'est de cela qu'il s'agit tous simplement, vous ne trouver pas.
batterie HS entraine un mauvais allumage/démarreur faible, ça noie, cela m’ait arriver deux fois en 8 ans, donc moteur impossible a démarrer par la suite, si la procédure de dénoyage n'est pas effecteur, c'est aussi logique.
donc pour moi, quand mazda a fait les test de compression c'est avec un moteur rincer d'essence, donc des compression pas du tout au norme, sachant que pour le test réel, le moteur doit être en température... 
les bobines c'est bien, mais si les bougies sont vielles et naze, cela ne serta rien de poursuivre.
donc c'est changement du trio infernale (bougies/câbles (a 100000 ils sont mort) et bobines)
vérification du catalyseur, ça aussi personne ne l'a évoquer, alors que les problème de démarrage due a un allumage hS/batterie hs peuvent entrainer une détérioration.
pourquoi je vous dit tout cela, c'est simple.
ont a pas trouver le loup dans l'affaire, alors c'est bien, même très bien de parler de rebuild et changement moteur, la pour le coup a 100000 km c'est préventif et intelligent.
mais si vous remettez un moteur neuf avec des périphériques HS, il ne va pas aller loin le nouveau moteur, c'est déjà arriver a certain et même deux fois d'affiler.
donc pour moi, le moteur est faible normalement car il approche d'une restauration logique, ça je ne remet pas en cause votre approche.
mais je trouve que vous allez vite en conjecture, et si vous voulez donner des infos claire et précise a une personne qui visiblement ne connais pas plus que cela les subtilité de l'auto, vous ne l'aider pas.
c'est pas une attaque , c'est juste un constat.
par expérience, si vous donner une info donner le pourquoi et la résultante de l'info.
donner une finalité sans aiguiller , cela peut donner des conséquences bien plus grave que la cause de départ, et la pour le coup, beaucoup d'entre vous oublie de dire que quand ont rebuild un moteur, il faut vérifier que TOUT ce qui entoure ce moteur, car sur un renesis le fusible c'est bien lui, il faut être sur avant le remontage.
donc quand vous dite des chiffres, juste au demeurant vous oubliez de dire que vous êtes sur du reste, hors ici c'est loin d’être le cas.
d'ailleurs la première interrogation de l’intéresser est d’où cela peut il provenir, et n'ont pas ce que je vais faire ensuite.
donc pour faire court:
moteur neuf/rebuild compte 3500/4500 euros selon.
changement du mécanisme d'embrayage me semble d'une logique implacable, car aucun de vous ne l'a souligner, n'y même évoquer.(400/600 euros complet.)
changement bougies, car le moteur n'est pas livré avec.
câbles /bougies la aussi si plus de 40000 km, pas la peine de prendre de risque.
et vérification cata, ou pose décata/cata sport en préventif.
voila ne le prenez pas mal, car je sais que vous faite ça par entraide et passion, mais sans occulter le fait qu'un pro du renesis aurait surement décrit ce genre de contrôle obligatoire, quand vous voulez aider, faite le avec le plus d'infos possible. 
jmi a écrit :bonjour, je tombe sur ce poste, mais il y a des choses qui n'ont pas été évoquer, même de ce qui ont de l’expérience, ou pas.
fiche du capteur de position débrancher, c'est normale, la prise de compression ce fait avec ce capteur off pour couper l'injection et l'allumage.
qu'il ne l'ai pas remis veut peut être dire qu'il n'y voyait pas d’intérêt, le moteur étant hors cote.les compressions prise sur un moteur noyer, car il me semble que c'est de cela qu'il s'agit tous simplement, vous ne trouver pas.
batterie HS entraine un mauvais allumage/démarreur faible, ça noie, cela m’ait arriver deux fois en 8 ans, donc moteur impossible a démarrer par la suite, si la procédure de dénoyage n'est pas effecteur, c'est aussi logique.donc pour moi, quand mazda a fait les test de compression c'est avec un moteur rincer d'essence, donc des compression pas du tout au norme, sachant que pour le test réel, le moteur doit être en température...
les bobines c'est bien, mais si les bougies sont vielles et naze, cela ne serta rien de poursuivre.
donc c'est changement du trio infernale (bougies/câbles (a 100000 ils sont mort) et bobines)vérification du catalyseur, ça aussi personne ne l'a évoquer, alors que les problème de démarrage due a un allumage hS/batterie hs peuvent entrainer une détérioration.
pourquoi je vous dit tout cela, c'est simple.
ont a pas trouver le loup dans l'affaire, alors c'est bien, même très bien de parler de rebuild et changement moteur, la pour le coup a 100000 km c'est préventif et intelligent.
mais si vous remettez un moteur neuf avec des périphériques HS, il ne va pas aller loin le nouveau moteur, c'est déjà arriver a certain et même deux fois d'affiler.
donc pour moi, le moteur est faible normalement car il approche d'une restauration logique, ça je ne remet pas en cause votre approche.
mais je trouve que vous allez vite en conjecture, et si vous voulez donner des infos claire et précise a une personne qui visiblement ne connais pas plus que cela les subtilité de l'auto, vous ne l'aider pas.
c'est pas une attaque , c'est juste un constat.
par expérience, si vous donner une info donner le pourquoi et la résultante de l'info.
donner une finalité sans aiguiller , cela peut donner des conséquences bien plus grave que la cause de départ, et la pour le coup, beaucoup d'entre vous oublie de dire que quand ont rebuild un moteur, il faut vérifier que TOUT ce qui entoure ce moteur, car sur un renesis le fusible c'est bien lui, il faut être sur avant le remontage.donc quand vous dite des chiffres, juste au demeurant vous oubliez de dire que vous êtes sur du reste, hors ici c'est loin d’être le cas.
d'ailleurs la première interrogation de l’intéresser est d’où cela peut il provenir, et n'ont pas ce que je vais faire ensuite.donc pour faire court:
moteur neuf/rebuild compte 3500/4500 euros selon.
changement du mécanisme d'embrayage me semble d'une logique implacable, car aucun de vous ne l'a souligner, n'y même évoquer.(400/600 euros complet.)
changement bougies, car le moteur n'est pas livré avec.
câbles /bougies la aussi si plus de 40000 km, pas la peine de prendre de risque.
et vérification cata, ou pose décata/cata sport en préventif.voila ne le prenez pas mal, car je sais que vous faite ça par entraide et passion, mais sans occulter le fait qu'un pro du renesis aurait surement décrit ce genre de contrôle obligatoire, quand vous voulez aider, faite le avec le plus d'infos possible.
100% d'accord, vive JMI 
jmi a écrit :bonjour, je tombe sur ce poste, mais il y a des choses qui n'ont pas été évoquer, même de ce qui ont de l’expérience, ou pas.
fiche du capteur de position débrancher, c'est normale, la prise de compression ce fait avec ce capteur off pour couper l'injection et l'allumage.
qu'il ne l'ai pas remis veut peut être dire qu'il n'y voyait pas d’intérêt, le moteur étant hors cote.les compressions prise sur un moteur noyer, car il me semble que c'est de cela qu'il s'agit tous simplement, vous ne trouver pas.
batterie HS entraine un mauvais allumage/démarreur faible, ça noie, cela m’ait arriver deux fois en 8 ans, donc moteur impossible a démarrer par la suite, si la procédure de dénoyage n'est pas effecteur, c'est aussi logique.donc pour moi, quand mazda a fait les test de compression c'est avec un moteur rincer d'essence, donc des compression pas du tout au norme, sachant que pour le test réel, le moteur doit être en température...
les bobines c'est bien, mais si les bougies sont vielles et naze, cela ne serta rien de poursuivre.
donc c'est changement du trio infernale (bougies/câbles (a 100000 ils sont mort) et bobines)vérification du catalyseur, ça aussi personne ne l'a évoquer, alors que les problème de démarrage due a un allumage hS/batterie hs peuvent entrainer une détérioration.
pourquoi je vous dit tout cela, c'est simple.
ont a pas trouver le loup dans l'affaire, alors c'est bien, même très bien de parler de rebuild et changement moteur, la pour le coup a 100000 km c'est préventif et intelligent.
mais si vous remettez un moteur neuf avec des périphériques HS, il ne va pas aller loin le nouveau moteur, c'est déjà arriver a certain et même deux fois d'affiler.
donc pour moi, le moteur est faible normalement car il approche d'une restauration logique, ça je ne remet pas en cause votre approche.
mais je trouve que vous allez vite en conjecture, et si vous voulez donner des infos claire et précise a une personne qui visiblement ne connais pas plus que cela les subtilité de l'auto, vous ne l'aider pas.
c'est pas une attaque , c'est juste un constat.
par expérience, si vous donner une info donner le pourquoi et la résultante de l'info.
donner une finalité sans aiguiller , cela peut donner des conséquences bien plus grave que la cause de départ, et la pour le coup, beaucoup d'entre vous oublie de dire que quand ont rebuild un moteur, il faut vérifier que TOUT ce qui entoure ce moteur, car sur un renesis le fusible c'est bien lui, il faut être sur avant le remontage.donc quand vous dite des chiffres, juste au demeurant vous oubliez de dire que vous êtes sur du reste, hors ici c'est loin d’être le cas.
d'ailleurs la première interrogation de l’intéresser est d’où cela peut il provenir, et n'ont pas ce que je vais faire ensuite.donc pour faire court:
moteur neuf/rebuild compte 3500/4500 euros selon.
changement du mécanisme d'embrayage me semble d'une logique implacable, car aucun de vous ne l'a souligner, n'y même évoquer.(400/600 euros complet.)
changement bougies, car le moteur n'est pas livré avec.
câbles /bougies la aussi si plus de 40000 km, pas la peine de prendre de risque.
et vérification cata, ou pose décata/cata sport en préventif.voila ne le prenez pas mal, car je sais que vous faite ça par entraide et passion, mais sans occulter le fait qu'un pro du renesis aurait surement décrit ce genre de contrôle obligatoire, quand vous voulez aider, faite le avec le plus d'infos possible.
Merci a toi JMI. donc la voiture quand je l'ai eu je l'ai decata obliger on me le conseiller donc sa c'est fait. Batterie changer pour commencer les réparation c'est d'ailler quand je suis parti l'acheter, sur le retour c'est a se moment la que je suis tombé en panne 
. Après le trio vient d'être changer a l'instant. La voiture a démarrer comme sur un moteur neuf. Mais après un ralenti stable voulant accélérer elle a caler et on a pas insister pour redemarer.
Demain on va passer l'obd2 voir se qui cloche.
Pour le changement de moteur cette je n'ai pas parler de l'embrayage mais on ma conseiller et si je change le moteur il sera bien évidemment fait.
Merci de tes infos précieuse
Bonne nouvelle...tu l'as démarrer à la clef?....c'est peut-être ton débitmètre qui est sale ou HS, bien s'assurer que ton admission d'air est bien montée......bonne continuation....
je te conseil, deja un reset PCM, mais seulement aprés avoir lu les code defaut.
car quand tu debranche le capteur d'allumage, et que tu change de batterie, il vaut mieu faire un apprentissage complet.
c'est a dire, demarrer apres un reset , tu laisse monter en temperature sans toucher a la pedale d'accel.
et une fois le ralenti stable, tu va rouler, enfin si tu le peut.
a tu chnager tes bougies. 
Il dit que le trio vien d'etre changé, donc oui.
Tu a raison.
jmi a écrit :Tu a raison.
oui oui oui et oui tout a était changer pour le moment, je vais en parler pour le reset lcm a mon beau père pour qu'il le fasse.
Démarrage a la clé oui et sans insister comme si le moteur a eu une deuxième vie lol.
Encore merci a vous du soutien et infos apporter sa aide beaucoup big up a vous 
bon les nouvelles sont mitigé l'obd2 comme prévu a rien annoncer. Reset du pcm on attend que le ralenti soit stable voiture qui chauffe et déjà l un souci l'aiguille de niveau d'huile qui on ne sais pourquoi redescend et reste comme si le moteur était éteint. Bref du coup on commence a accélérer et la bruit de diesel je dirai lol se bruit ne se produit que quand on accélère. Et quand on lâche l'accélérateur elle cale c'est donc se qui c'est passer. Mais la impossible de la redemarer 
http://www.dailymotion.com/video/x1e941 ... oteur_auto
je vous invite a aller regarder la video
Je dirais que tu as un problème de bobines , car un des rotors tourne pas .
Sk2d a écrit :Je dirais que tu as un problème de bobines , car un des rotors tourne pas .
J'ai du mal a y croire a sa :/. Bobine neuve de samedi trio neuf changer ce weekend.
On dirais une 2Cv! 
Effectivement un rotor ne tourne pas...
Si les anciennes marchaient remet les pour tester, des fois que t´en ai recu une défaillante, en plus ca permettra de verifier le cablage.
L´aiguille c´est pas le niveau mais la prerssion d´huile.
Apres possible que tes compressiosn soit vraiment trop basse sur 1 rotor, ou que tu ai un apex qui a laché.
Oui c'est bien se que je pense. Les ancienne était morte de bobine. L'aiguille c'est celle de droite attention voiture anglaise donc niveau d'huile.
Le moteur démarrer a froid mais a chaud ne veut plus et puis se bruit je sais vraiment pas d'où sa vient.
d´origine il n´y a pas de niveau d´huile, tu as niveau d´eau et pression d´huile...d´ailleur a droite c´est l´eau sur les anglaises.
Ben le bruit vient d´un rotor qui donne rien, apres les causes peuvent etres multiples... essaye deja de voir quel rotor ne tourne pas et essaye de te faire preter des bobines par quelqu´un de ton coin.
Erwan a écrit :d´origine il n´y a pas de niveau d´huile, tu as niveau d´eau et pression d´huile...d´ailleur a droite c´est l´eau sur les anglaises.
Ben le bruit vient d´un rotor qui donne rien, apres les causes peuvent etres multiples... essaye deja de voir quel rotor ne tourne pas et essaye de te faire preter des bobines par quelqu´un de ton coin.
Donc l'aiguille tu pense c'est a cause de quoi ?
Les bobine cela m'étonne vraiment étant donner quel son neuve . Après comme tu dit les compression si elle sont vraiemen trop basse bah voilà quoi. Car y'a 5mois quand je suis tomber en panne c'est se bruit la qui est apparu avant que je ne puisse plus la démarrer.
Se qui est bizar c'est que samedi et dimanche elle a démarrer direct après avoir installer l'allumage neuf. Mais une fois que mon accélère le ralenti redescend trop bas et puis elle cale.
Après impossible de la redémarrer. Elle veut démarrer mais commence a se noyer quand on insiste. .
Si ca a fait ce bruit la brutalement en cour de roulage et qu´apres changement du trio il en est de meme, je pense que t´as un apex qui a peté, evite tout redemarrage sinon ca va tous flinguer (morceaux d´apex qui se ballade)...sauf si tu part sur du neuf tu t´en fous.
Elle démarre mais en fesant ce bruit la? Ou durant un moement le bruit est "normal"?