Rx8France

jmi a écrit :

Oui et non.
La calamine se forme aussi et surtout lorsqu'il y a depot.
Je m'explique.
Tu roule tout les jours ton moteur va entretenir un film d'huile uniforme et surtout les huile souillé ne vont pas avoir le temps de secher.
Si maintenant tu roule et pendant 10/15 jours tu ne roule pas dune tu va secher ton film dhuile voir faire des manque a certain endroit et au demarrage huile stoker au fond du rotor va une fois de plus coller le segment.
De plus comme le dit julien nos ports d'échappement ne sont pas en face ds apex du coup il y a stockage de cette huile imbrulé et peut a peut cela colle le segment .
Et malgres la force centrifuge il ne colle plus au paroi.
Sur mon moteur j'ai noté aussi une accumulation de depot sur les arrêtes vivent des ports d'échappement car il presente des defaut de surface.
Seul remede le polissage des conduits et porting .
Une huile qui brule fait de toute façon des dépôt il faut faire en sorte de les évacuer et pour le coup le nettoyage ds chambre regulierement doit aider.
Sur mon moteur usé j'avais été surpris par la faible usure des apex et corner seal.
Mais le sillon des apex seal etait elargie par la calamine.

Bon eh bien faut pas chercher, JMI a donné encore une fois la réponse !
Effectivement ma 8 ne roulait pas tous les jours ! on va dire tous les 8 jours, mais ça pouvait monter à 10 voire 15 jours exceptionnellement (surtout cet hiver)
En plus des soluces que tu préconises, ce serait de la faire rouler au moins 2 à 3 fois par semaine mini ?

merci pour les explications jmi

salut franck

Je viens de voir ta casse moteur

Pour les bobines :le top MDS... mais " le bordel "
J'ai changé mes bobines ref "C" sur ebay( si ce n'est pas de la contre façon) et ça marche bien! pour l’instant!!!

j'te souhaite bon courage pour le rebuild et refait nous vite des flammes

julien a écrit :

Exact, c'est un ensemble de choses, l'huile rentre en compte, mais il y a le reste...Les Renesis cassent tous de la même manière. Pourquoi n'avont nous pas de ports périphérique...

Exactement, il est la le problème...Tout ca pour gagner quelques grammes de CO... pfff

Renesis = shit

condamin a écrit :

salut franck

Je viens de voir ta casse moteur

Pour les bobines :le top MDS... mais " le bordel "
J'ai changé mes bobines ref "C" sur ebay( si ce n'est pas de la contre façon) et ça marche bien! pour l’instant!!!

j'te souhaite bon courage pour le rebuild et refait nous vite des flammes

ah merde je viens de te poser la question en MP ! oui sur ebay il y a un fournisseur... en Grèce... j'ai rien contre les grecs, mais vu la mouise qu'ils ont, j'aimerais pas me faire escroquer !!
et j'espère que c'est pas des fakes !

http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-MAZDA ... 232977463d

Je me suis dis que ça pouvait t’intéresser...

raspoutine a écrit :

Alors, le rodage arrive tout doucement à sa fin. Le rebuilder exige une vidange en fin de rodage, et l'utilisation EXCLUSIVE d'huile semi-synthétique 10W40 !!! afin de protéger les paliers d'e-shaft au ralenti, qui ne sont pas assez protégé par la 5W30 vu que la pression d'huile est trop faible et que cet indice d'huile est trop fluide. Le choix de passer à de la 5W30 par Mazda était apparemment uniquement motivée, sur le marché Européen, par la diminution des émissions de polluants.

Donc, ce sera de la 10W40 à partir de maintenant. Ce sera de même pour tous nos moteurs rebuildés, et nos occases éventuelles.

[DEL]

vcoil a écrit :

changez la pression du circuit avec un nouveau reg. de pression que l'élève à 100 psi...

Il y a un topic qui traite de ce sujet avec de nombreuses photos quelque part sur le forum...

[DEL]

le plus simple:
http://www.ebay.com/itm/130829568087?it ... 57&vxp=mtr
la tu ne risque rien...
de toute façon la pompe a eau est a changer en preventif, la au moins tu a la total upgrade...

jmi a écrit :

le plus simple:
http://www.ebay.com/itm/130829568087?it ... 57&vxp=mtr
la tu ne risque rien...
de toute façon la pompe a eau est a changer en preventif, la au moins tu a la total upgrade...

C'est la question qu'on se posait avec "mes" mécanos : change-t-on tout de suite la pompe à eau ou pas ? la question est surtout liée au budget ... qui s'allonge petit à petit.
(sachant qu'elle est facile d'accés et qu'on pourra la changer ultérieurement)

[DEL]

N'hésite pas une seconde Franck' Change ta pompe a eau dans la foulée, verifie l'allumage et verifie le circuit d'huile tiens !

julien a écrit :

N'hésite pas une seconde Franck' Change ta pompe a eau dans la foulée, verifie l'allumage et verifie le circuit d'huile tiens !

l'allumage bien sûr sera refait bobines neuves, câbles renforcés, bougies neuves laser irridium, of course.
pour la pompe à eau on va voir !
le circuit d'huile à l'air nickel

Photos d'un rotor nettoyé et pour Julien, pour comparer, mes durites d'huile qui sont nickels (faudra que je demande si elles avaient fait l'objet d'un rappel)

Je comprends, j'y suis passé, mais je me suis dit que vaut mieux dépenser un peu plus que casser un moteur pour les mêmes raisons connues...
Donc j'ai fait modifié tous ce qu'était connu pour résoudre ces problèmes, Jmi aussi, Nox aussi...
A ce temps, pour des raisons longues à expliquer, je n'ai pas pu faire toutes le vérifications que jmi et d'autres ont après (malheuresement) dû faire à l'ssv etc. et que je te conseille de faire.

Je te conseil vivement d'y réfléchir même si cela voudrait dire prendre un peu plus de temps à cause du budget.
Une fois le moteur parterre vaut mieux s'y pencher
Surtout vu que tu en fais une utilisation circuit...

Les moteurs cassent souvent pour pb. liées à la calamine et au refroidissement.
La pompe d'origine est connue pour avoir des problèmes de cavitations à haut régime.
T'as 2 choix: poulie underdrive ou changer de pompe. Je ne suis pas un fan de l'underdrive...

[EDIT] Moi j'ai aussi: baissé les temps d'interventions des ventilateurs, changé l'intervention de la mop (plus d'huile). Mais pour faire cela il faut une reporg.
Pour la mop tu peux modifier le tarage mécaniquement, si nécessaire.

alors baisse intervention ventillo OK
pompe OK
huile OK
par contre je n'ai pas moi non plus monté le calorstat a 76 et c'est une grosse erreur, car je chauffe beaucoup trop a mon gout.
(je suis souvent a plus de 110 degrés) en arsouille en montagne par 15 degrés dehors.
pour info je suis sur les valeur de declenchement de racing beat pour les ventillos.
et papillon schunter.

alors là faut m'expliquer, pourquoi baisse d'intervention des ventilos ?
j'aurais pensé l'inverse, les déclencher plus pour un meilleur refroidissement.

et quid d'un liquide de refroidissement de meilleure qualité, type compétition ?

en tout cas merci encore pour les conseils

Jmi a tout dit, en effet, et c'est bien ce que je ressens avec ma 8.

Depuis un mois je ne l'utilise presque pas, à raison d'une fois par semaine et lors de la mise en route on sent nettement qu'un rotor est enrhumé à cause de l'huile qui a séché. Je n'avais jamais ce problème lorsque je l'utilisais en daily, et c'est d'ailleurs ce qui a contribué à la remise en forme du bloc... Plus je roule avec, plus je sens la voiture nerveuse et agréable.
Sauf que là je commence à psychoter en la laissant à l'arrêt.

Moralité, mieux vaut rouler beaucoup que pas assez !

jmi a écrit :

alors baisse intervention ventillo OK
pompe OK
huile OK
par contre je n'ai pas moi non plus monté le calorstat a 76 et c'est une grosse erreur, car je chauffe beaucoup trop a mon gout.
(je suis souvent a plus de 110 degrés) en arsouille en montagne par 15 degrés dehors.
pour info je suis sur les valeur de declenchement de racing beat pour les ventillos.
et papillon schunter.

ces paramètres sont-ils modifiés avec la reprog de Pilaf ?

Faudrait demander à Pilaf